Покраска автомобиля своими руками в металлик

Краска металлик технология покраски

В наше время практически все автомобили окрашиваются автомобильной краской под названием металлик. Раньше в основном это были акриловые однослойные покрытия. Хотя и на данный момент они также применяются, но уже больше в других сферах, нежели в автомобилестроении. Следовательно, у новичков возникает множество вопросов о покраске металликом кузова своего автомобиля. В данной статье попытаюсь предельно ясно и понятно расписать всю технологию покраски металликами, различные нюансы которые необходимо учитывать при выполнении работ.

Прежде чем приступить к технологическому процессу давайте разберём, что из себя представляет автомобильная базовая краска металлик.

Автомобильная базовая эмаль, что к чему.

Краска металлик это однокомпонентный состав, который не требует добавления специального отвердителя. И разбавляется специальным разбавителем для металликов. Своё название они получили благодаря находящийся в ней алюминиевой пудры. Эти мелкие частицы отражают свет и создают различные цветовые переливания. При разных углах обзора цвет, оттенок, яркость, насыщенность могут отличатся.

Покраска металликом автомобиля своими руками достаточна сложна и требует правильного нанесения. Так как способность краски отражать свет во многом зависит от того как она нанесена на окрашиваемую поверхность. Если она нанесена не равномерно, то может появляться дефект покраски «пятнистость или полосатость» из за разной толщины слоя. Данный факт очень затрудняет технологический процесс покраски металликом, особенно для новичков.

Покраска металликом относится к двухслойным покрытиям. Так как поверх наносится прозрачный лак, который придаёт блеск и защиту поверхности.

База и металлик, в чём отличие? Отличия здесь практически нет. Базовая краска это «Основа» куда добавляют зерно металлика, для получения необходимых оттенков и переливов. Вы наверное слышали выражение «Чистая база». Это базовая краска без добавления зерна типа цвет: Белое облако, которым окрашивают наши Ваз, приоры, гранты и т.д. фирмы Мобихел. Существует большое множество оттенков, самые популярные это: серый металлик, синий, зелёный, золотой, черный, белый, серебро, графитовый.

Подготовка к окраске

Подготовка поверхности под нанесение металлика практически не отличается от подготовки к покраске акриловой или алкидной двухкомпонентной эмалью, но всё же имеет свои нюансы и особенности.

Дефекты от плохо подготовленной поверхности на таких цветах, заметны в разы сильнее нежели на тёмных (сколы, неровности, царапины, темный мусор и другие).

1. Обработка грунта должна быть законченна абразивом P-600 на эксцентриковой машинке желательно с ходом 3мм, это если Вы работаете по сухому.
2. При работе по мокрому, грунт должен быть закончен абразивом P-800 а лучше P-1000. При перетирке руками.
3. На поверхности не должно быть дефектов (сколов, крупных рисок, царапин), для качественного результата.
4. Тщательно обдуйте и обеспыльте окрашиваемый участок.
5. Обезжирьте. Качественное обезжиривание залог хорошего результата. Используйте специальный антисиликон (обезжириватель).
6. Перед самой окраской пройдитесь липкой салфеткой. Чтобы убрать оставшийся мусор и пыль.
7. Процедите через фильтр-воронку.

Краска металлик разбавляется специальным растворителем для базовых красок. Также можно использовать любой фирменный акриловый разбавитель. Разбавляется по стандарту 50-60% разбавителя. Также это значение можно увеличить или уменьшить по своему усмотрению.

Процесс нанесения

Для качественной покраски автомобиля металликом Вы должны иметь хороший краскопульт с ровным и правильным распылом. От этого будет зависеть многое. Настройки пистолета обычно производят по своему усмотрению. Но следует помнить для покраски металликом не требуется большое давление, так для пистолета Hvlp среднее значение где то от 1-1.8 бара. Перед нанесением сделайте пробный окрас на какой нибудь поверхности.

Покраска металликом автомобиля редко происходит в один слой. Их количество зависит от укрывистости материала и от вида ремонта.

1. Первый слой рекомендуется делать не мокрый «жирный». А полу сухой «припыльный». Так Вы сможете увидеть всё ли идёт нормально и не возникает ли дефектов и избежите подрыва краски если есть протиры до старого лакокрасочного материала.

2. Второй и последующие наносятся полу-мокро, полу глянцевый слой.

3. Главным фактором является межслойная сушка. Следующий слой можно наносить только после полного матовения предыдущего. Не следует спешить, дайте растворителям выпарится из материала.

4. Между слоями необходимо проходиться липкой салфеткой, что бы снять налетевший опыл или мелкий сор.

5. Не следует мотылять краскопультом в разный стороны туду-сюда. Ваши движения должны быть плавными и равномерными. Так краска ляжет равномерно и правильно и вы избежите перепылов, опылов и разности в толщине.

Но также нельзя наносить все слоя напылом (сухими). Так вы получите сильный «ёжик» шершавую поверхность как наждачная бумага. Лак на такой базе плохо разольётся и будет иметь некрасивую шагрень и зёрна металлика могут пробиваться через лак после сушки.

Шагрень на лаке также зависит от того как нанесена база, этот момент необходимо учитывать.

Технология покраски авто металликом заканчивается нанесением лака. Лак должен наноситься на полностью заматовевшую базовую краску. Примерно 20-30 минут, всё зависит от температуры окружающей среды и нюансов проводимых работ.

Покраска серебром, яблочность и полосы

Покраска серебром, выделим этот подраздел и рассмотрим какие проблемы могут возникнуть при нанесении серебра и как их избежать.

Окрасить автомобиль тёмными цветами гораздо проще, в плане нанесения. Это достаточно хорошо может сделать и не сильно опытный маляр. А вот покраска серебристыми металиками светлыми и некоторыми другими цветами, допустим золотистый, требует опыта нанесения таких эмалей. При работе с серебром у многих возникают проблемы.

Основными дефектами появляющиеся при покраске светлыми металиками являются: пятна (яблочность) и полосы. С этим думаю сталкивался каждый начинающий маляр.

Основными причинами яблочности и полос при покраске металликом являются:

1. Неправильно разбавлена эмаль
2. Неисправный краскопульт (неравномерное распыление материала)
3. Неверная техника работы с покрасочным пистолетом

В следствии всего выше сказанного происходят такие дефекты.

То есть, Вы нанесли неравномерный слой серебра, где то жирнее где то суше, от этого и получаются пятна и полосы.

Как же убрать яблочность при покраске металликом?

1. Необходимо иметь исправный краскопульт с ровным распылом материала
2. Правильная регулировка также важна, подача материала должна быть «средней»
3. Расстояние до окрашиваемой поверхности не должно быть слишком близкое не менее 15 см.
4. Проходы краскопультом должны быть равномерными, и одинаковыми.
5. Не стоит заливать краской, слоя должны быть полу-мокрые
6. И самое главное (решающее действие) НАПЫЛ. Как только последний слой немного заматовался, сделайте финишный слой (выравнивающий) напылом. Подачу можно оставить как есть или немного убавить, давление немного поднять, краскопульт держите гораздо дальше на расстоянии 30-40 см. и сделайте лёгкий слой напылом. Движения могут быть различными по диагонали, поперёк или вдоль.

Только не перестарайтесь, излишнего опыла не должно быть. Все настройки выше упомянутые могут быть изменены (по ситуации) за исключением расстояния до окрашиваемой детали.

Зная все эти тонкости и нюансы покраска металликом кузова автомобиля для Вас станет лёгкой задачей и вся работа пройдёт качественно и без дефектов.

Напоследок видео о покраске красным металликом, крыльев и бамперов.

Как правильно поменять цвет «попоны» железного коня на металлик своими руками

Отличительные нюансы покраски автомобиля в металлик по сравнению с другими цветами

Каж дый раз, выезжая в дорогу, поражаешься всей той цветовой гамме, в которой представлены марки автомобилей на трассах нашей страны.

Нет да и промелькнет назойливая мыслишка: «А не пришло ли время сменить цвет «попоны» у моего железного коня. Тем более, что старый, успел уже за столько лет приесться»?

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются два вида покраски кузова автомобилей в металлик и акрил. Технология нанесения металлика, несомненно более сложная и требует особой тщательности подготовки, от чего становится более дорогой и престижной.

Поэтому многие предпочитают заниматься покраской самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной. Но, тем не менее – задача эта вполне по зубам автолюбителю. Особой разницы покраски в цвет металлик по сравнению с нанесением акрилового покрытия нет. Хотя и ряд нюансов все-таки присутствует. Например, следует более тщательно подходить к подготовке кузова под покраску.

Инструмент и расходные материалы

Для подобной работы нам потребуются специальные резиновые перчатки, выдерживающие действие растворителей, респиратор, комбинезон, специальная защитная обувь, салфетки, ветошь и пистолеты для окраски. Почему пистолеты, а не пистолет? Дело в том, что каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используются разные пульверизаторы либо пистолеты.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.

Подготовка краски

Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26Сº. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Подготовительные работы

До начала лакокрасочных работ требуется произвести определенную подготовку всех элементов кузова.

1. Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.

2. Произведите шпаклевку, а затем нанести грунтовку. Помним, что старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. Используем для этого наждачную бумагу. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.

По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова. Не забывайте, что шпаклевка должна быть единого цвета с будущим покрытием автомобиля. Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

3. Также к важным моментам подготовки относится обезжиривание и обдувка кузова. Обезжиривание нужно осуществлять при помощи чистой салфетки, смоченной обезжиривающим составом, который можно приобрести в автомагазине, и куска ткани для протирки поверхности насухо после окончания работы. Во избежание возникновения жирных следов на кузове автомобиля трогать обработанные поверхности руками крайне не рекомендуется. За обезжириванием следует этап обдувания автомобиля с использованием вентиляции, чтобы удалить с автомобиля любой мусор, включая мельчайшие пылинки, оставшиеся после шлифовки. Но даже самого долгого и мощного обдува не достаточно, и поэтому следом за ним нужно протереть кузов специальной салфеткой для сбора пыли.

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.

Нанесение базового слоя краски

Покраска под металлик основана на том, что краска будет наноситься в 3 слоя. В этом случае надо иметь в виду, что первый слой, так называемая база, должен быть достаточно толстым, но при этом надо избегать подтеков. Второй слой наносится с большего расстояния, и он должен быть значительно тоньше базы. Для правильного нанесения базы надо обладать опытом, так как при покраске могут возникнуть пятна или полосы. Поэтому изначально нанесите небольшой слой базы, чтобы добиться однородной поверхности. Также следует затушевать места, которые обработаны грунтом. Затем необходимо нанести еще слой, который должен отличаться равномерностью.

При этом используется метод напыления, поскольку здесь необходимо добиться идеальной равномерности нанесения. Это нужно для того чтобы не получить эффект «яблочности», когда при перекрытии двух слоев краски появляются неровно закрашенные области и меняется ее оттенок. В работе следует учитывать и направление покраски: крупные детали – непрерывно от одного края к другому, а не от краев к центру, вертикальные детали – снизу вверх.

Для работы лучше всего использовать пистолет для окраски машины, выбирая его по диаметру сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1,3-1,4мм. Если же вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла соответсвенно должно быть не больше 1,8 мм.

Стоит также отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количеством подаваемой жидкости.

Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Лакировка

Для лакировки металлика используют HS, т.к. он — экономичнее, хотя MS и более прост в дальнейшей обработке.

Процесс лакировки также связан с нанесением нескольких слоев, которые должны высыхать, как и в случае с грунтовкой, естественным путем. Этот процесс не отличается сложностью и вам необходимо только следить за тем, чтобы не появлялись подтеки и так называемая шагрень. После каждой фазы нанесения лака поверхность необходимо подсушить. Проверка готовности каждого слоя производится с помощью касания его пальцем. Если палец не пачкается, но при этом немного прилипает, то процесс можно продолжать.

Инструкция по покраске автомобиля металликом

Процедура окрашивания авто на СТО стоит довольно дорого, особенно если это модный металлик. Поэтому многие из владельцев машин решаются произвести все работы самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях несколько отличается от профессиональной. Но тем не менее – задача эта вполне выполнимая.

Самостоятельная окраска авто

Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов. Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.

Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители – они будут мешать работе. Если вы решите их оставить и заклеите скотчем, то скопившаяся под данными элементами влага нанесет авто непоправимый вред. Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.

Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются друг от друга. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

Схема основных этапов работы:

1. Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
2. Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
3. Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
4. Произведите первую и вторую грунтовку, что создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
5. Основной этап – нанесение краски.
6. Последняя операция – лакировка поверхности.

Технология окрашивания металликом

Грамотная технология покраски автомобиля металликом предполагает нанесение покрытия в три слоя. Суммарная его толщина не должна быть более 70-120 мкм.

Удобнее всего наносить краситель способом напыления. Детали, которые не будут обрабатываться, защитите скотчем, бумагой, в некоторых из мест можно пользоваться
пластырем.

Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.
Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26 с. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Для каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используйте разные пульверизаторы либо пистолеты. Это необходимо потому, что уровень вязкости составов различен. В том случае, если диаметр у сопла выбран вами неправильно, жидкие материалы будут не распыляться, как должно быть, а во все стороны разбрызгиваться, оставляя при этом на поверхности авто неравномерный и неаккуратный слой вещества.

Пистолет для окраски машины выбирайте по диаметру его сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1.3-1.4 мм. Если вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла должно быть не больше 1.8 мм.

Стоит отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количества жидкости. Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Подготовительные работы

Началом процедуры являются грунтование и шпаклевка элементов кузова машины. При выборе цвета шпаклевочного состава руководствуйтесь будущим цветом авто. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если он будет обладать слабыми укрывающими свойствами. Таковы, например, красный и желтый цвета.

Сейчас продается большое число разноцветных составов для шпаклевки. Правильно подобрав смесь, вы избежите нанесения дополнительных слоев красителя.

Все детали, которые не нужно окрашивать, демонтируйте либо оклейте малярным скотчем. Начинать работы лучше всего с внутренних частей автомашины.

Важнейший этап подготовительных работ при окрашивании машины металликом – это обезжиривание поверхностей и их обдувка. От качества выполнения процедур зависит конечный итог. Если вы обезжирите авто недостаточно, это приведет к плохой адгезии красителя с кузовом, а незаметные на первый взгляд, мелкие пылевые частицы проявятся после работ.

Обратите внимание, что проводиться эти работы должны исключительно в покрасочной камере. В чем вы можете убедиться, просмотрев на любом специальном сайте материал – технология покраски автомобиля металликом: видео.

Сначала тщательно продуйте весь кузов автомашины, не забывая о труднодоступных местах, в них может скопиться пыль и мусор. Вслед за этим приступайте к обезжириванию при помощи специальной жидкости. Смочите ею чистую салфетку и самым тщательным образом протрите весь корпус авто. Затем вытрите его сухой салфеткой.

Далее повторите операцию обдува и завершите подготовительную работу, протерев кузов особой пылесборной салфеткой, с целью удаления мельчайших частиц пыли.

Окрашивание автомобиля металликом

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова. Следите за тем, чтобы не трогать обезжиренные поверхности грязными либо жирными руками. Следующим этап работ – это нанесение базового слоя краски. Выбирая растворитель для эмали, не экономьте, приобретая дешевый состав. Лучший вариант – следовать рекомендациям производителя краски.

Следует заметить, что наиболее восприимчивы к качеству растворителя светлые металлики. Ваш неудачный выбор приведет к тому, что металлические частицы в покрытии лягут на поверхности кузова неоднородно и образуются пятна.

Следующий важный фактор при подборе растворителя – это температурный режим в камере для покраски и время года. Вот несколько рекомендаций׃

1. При низких режимах температуры специалисты рекомендуют применять быстросохнущий растворитель.
2. Температура состава, кузова автомашины и температурный режим в помещении должны быть примерно одинаковыми.
3. Категорически запрещено подогревание растворителя либо окрашиваемого элемента.

Нанесение металлика на корпус автомашины производится в несколько приемов. Их число зависимо от цвета красителя, качественности произведенных подготовительных работ, а также от ваших навыков. Обычно, вполне достаточно двух слоев покрытия.

При нанесении первого слоя вполне допустимо присутствие небольших пятен либо полос на обрабатываемой поверхности. Основная задача данного этапа – это укрыть грунтовку и привести окрашиваемый корпус к однородному состоянию.

При выполнении этой операции действуйте аккуратно, следите за тем, чтобы не распылить излишнее количество красителя. В противном случае могут получиться подтеки. Перед нанесением последующего слоя покрытия нужно подождать, чтобы растворитель испарился. В зависимости от режима температур в окрасочной камере, этот процесс может занять от 10 минут до получаса.

Более точную информацию вы всегда можете узнать из инструкции производителя, печатаемой на емкости с красителем. Крайне нежелательно ускорять процесс просушки покрытия воздухом. При излишне быстром высыхании металлические частицы не успеют правильно разместиться в слое красителя, и это повлечет за собой появление пятен.

При ситуации, когда через первый слой металлика просвечивает грунтовка, вышеописанный этап нужно повторить. Обычно, повторного нанесения базового слоя вполне достаточно, чтобы укрыть грунтовку. Напыление финишного слоя красителя – самая ответственная стадия, так как от нее напрямую зависит, как будет выглядеть автомашина после перекраски. На данном этапе категорически недопустимы пятна и полосы.

Краситель на этой стадии должен быть разбавлен растворителем больше, распыляться – сильнее, а наноситься – с чуть большего расстояния. Но при излишне большом расстоянии состав будет высыхать на лету, что приведет к образованию пятен. После того, как последний слой покрытия высохнет, можете приступать к завершающему этапу работ – покрытию кузова лаком.

Лакировка – последний этап работ

Технология окраски автомашины металликом такова, что крайне нежелательно пересушивать краситель перед лакированием поверхностей. Не рекомендуется оставлять уже выкрашенную автомашину без нанесения лака на ночь. Объясняется это тем, что пересушенная эмаль будет иметь плохую сцепку с лаком.

Перед процессом нанесения лак должен быть разбавлен закрепителем и растворителем. Пропорции разведения указываются в инструкции каждым изготовителем. Опытные автомаляры, при первичном лакировании, обычно делают состав более слабым, чем при последующих этапах.

Лакирование производится в 2-3 слоя. Каждый из них должен быть полностью высушен. Следует отметить, что покрытие кузова автомашины лаком – процесс более простой по сравнению с окрашиванием, но и он потребует от вас некоторых навыков.

Убрать небольшую шагрень совсем нетрудно при помощи ошкуривания и последующей полировки, а вот удалить подтеки лака значительно сложнее. Иногда для этого необходимо снять целый слой лака и нанести его опять.

Как покрасить машину металликом

Покраска автомобиля металликом — процесс, более требовательный к качеству исполнения работ, чем окрашивание кузова алкидными либо акриловыми эмалями. Подводные камни при неправильной реализации технологии — неравномерный блеск, матовость и выделяющиеся на фоне остальной поверхности пятна. Несмотря на трудности, красить автомобиль своими руками реально и в домашних условиях, для этого вам потребуется приобрести либо взять в аренду необходимое оборудование и строго следовать приведенной в статье инструкции.
Окрасить автомобиль можно и в домашних условиях
[contents h2]
В публикации приведена технология покраски металликом. Мы рассмотрим особенности данных красок и поэтапно изучим процесс их нанесения — от подготовительных работ до финишного вскрытия окрашенной поверхности лаком и полировки.

Особенности металлика

Краска металлик, в отличие от других эмалевых лакокрасочных материалов, состоит из четырех компонентов:

• Пигмента — мелкофракционных порошковых частиц, за счет оттенка которых краска получает итоговый цвет;
• Связующего вещества — полупрозрачная база на акриловой либо алкидной основе, за счет которой пигмент удерживается на окрашенной поверхности;
• Растворителя — добавлен в состав с целью разбавления материала и придания ему текучести, что позволяет наносить краску методом распыления посредством пульверизатора. По завершению окрашивания высыхание краски происходит после полного испарения растворителя из нанесенного слоя;
• Алюминиевая пудра — частицы, которые придают поверхности характерный светящийся цвет металлик. Данный эффект достигается за счет свойства алюминиевых частиц преломлять и отражать попадающие на поверхность лучи света.

Наряду с визуальным эффектом, алюминиевая пудра в составе краски обеспечивает износоустойчивость покрытия — металлик не склонен к выцветанию и потери первоначального цвета под воздействием солнца. Алюминиевые частицы обеспечивают гидрофобность нанесенного слоя краски, что дает устойчивость кузова автомобиля к коррозии.

Покрытие автомобиля металликом имеет свои особенности

Краски типа «металлик», в зависимости от технологии нанесения, классифицируются на 3 вида:

• Однослойные — не требуют финишного вскрытия лаком, т.к. содержат лак в своем составе. На рынке представлены в минимальном количестве, в работе крайне сложны;
• Двухслойные — первоначально выполняется покрытие автомобиля базовой эмалью, поверх которой наносится слой лака. Покраска авто металликом своими руками выполняется с применением составов данной группы;
• Трехслойные — используются профессионалами для получения сложных покрытий с эффектом хамелеон либо перламутр. Дополнительным слоем выступает биндер — бесцветная акриловая основа.

Покраска авто своими руками металликом сопровождается трудностями из-за наличия в составе материала алюминиевых частиц, которые, при неправильном нанесении, образуют «игольчатый эффект» — шагреневые неровности на окрашенной поверхности.

Подготовительные работы

Окраска авто выполняется по завершению комплекса подготовительных работ, в перечень которых входят:

1. Устранение дефектов поверхности кузова;
2. Шпаклевка неровностей;
3. Грунтование восстановленных участков.

Покраска автомобиля своими руками выполняется в подготовленном помещении — окрасочной камере либо гараже, в котором предварительно проведена влажная уборка (наличие на территории проведения работ пыли недопустимо). Предусмотрите пространственное освещение гаража — без качественного света вы не сможете выявить мелкие дефекты наносимого лакокрасочного покрытия. В дополнение к потолочному светильнику используйте пару переносных светодиодных ламп, расставленных по периметру автомобиля.

Первоначально кузов машины нужно тщательно вымыть автомобильным шампунем. После высыхания осмотрите старое лакокрасочное покрытие автомобиля на предмет дефектов — трещин, сколов. Чтобы не потерять проблемные зоны, обнаруженные дефекты имеет смысл обвести мелом.

Далее автомобиль загоняется в гараж и выполняется матирование кузова — он обрабатывается шлифмашинкой либо мелкозернистой наждачной бумагой П600-П1000. Матирование выполняется до тех пор, пока поверхность не получит выразительную шероховатую фактуру, полностью удалять старую краску не нужно. Матирование, с целью уменьшение количества образовываемой пыли, производится «на мокрую» — затираемая поверхность увлажняется водой.

После матирования с кузова влажной ветошью удаляется пыль и определенные ранее дефектные участки обезжириваются растворителем. Выполняется их шпаклевка — состав разводится согласно инструкции производителя и наносится на поверхность кузова перекрестными движениями с помощью мягкого шпателя. Максимальная толщина слоя шпаклевки — 2 мм.

Отвердевшая шпаклевка затирается мелкозернистой наждачкой, кузов очищается от пыли и вскрывается 2-3 слоями грунтовки. Для обработки небольших по размеру участков рационально использовать аэрозольную грунтовку с баллончиков — цвет грунта выбирайте в соответствии с оттенком металлика, которым выполняется покраска машины своими руками. Грунтовка наносится с расстояния 20 см., между нанесением слоев выдерживается пауза для высыхания краски.

Для затирки шпаклевки вам понадобится мелкозернистая наждачка

После грунтования выполняется завершающая очистка кузова — поверхность продувается сжатым воздухом либо обрабатывается липкой салфеткой (с целью удаления пыли), весь кузов обезжиривается растворителем (не усердствуйте на загрунтованных участках) и неподлежащие покраске элементы кузова (фары, стекла) перекрываются газетами либо пленкой с помощью малярного скотча. Подлежащие демонтажу детали — бампера, антенны, дверные ручки, прежде чем красить автомобиль своими руками имеет смысл снять.

Покраска автомобиля цветом металлик

Покраска металликом автомобиля выполняется с применением краскопульта — оборудования для распыления краски, состоящего из двух агрегатов — компрессора (для подачи сжатого воздуха) и подключаемого к нему пистолета (пульверизатора).

Качественно покрасить машину баллончиком невозможно — экономия тут неуместна. Комплект данного оборудования вы сможете взять в аренду за 400-800 рублей в сутки. Планируя красить металликом без опыта, предварительно потренируйтесь на окрашивании сторонних поверхностей, так вы получите базовое понимание принципа работы с краскопультом.

обрабатываем машину и грунтуем

Покраска авто металликом может выполняться двумя способами — «по сухому» и «по мокрому». Первый из них — стандартный: базовый слой наносится на высохшею, предварительно матированную наждачной бумагой либо скотч-брайтом грунтовку.

При реализации «мокрой» технологии, базовый слой распыляется на слой грунта сразу же после его нанесения, в результате грунтовка и металлик схватываются друг с другом, алюминиевая пудра утопает в подложке и на выходе получается более темный оттенок. Применение данного способа на кузовах, элементы которых восстановлены шпатлевкой, недопустимо ввиду возможной усадки шпаклевочного слоя.

Базовое покрытие

Прежде чем наносить базовое покрытие вам потребуется придать используемой краске рабочую вязкость посредством ее разбавления растворителем. Рекомендуем применять растворитель производства компании, что и приобретенная вами краска (разные составы нередко отвергают друг друга).

Вязкость состава проверяется вискозиметром (стоимость устройства 300-500 рублей). Она определяется в секундах, за которые краска вытекает через отверстие вискозиметра. Рабочая вязкость базовых слоев металлика — 17 секунд.

Покраска авто металликом выполняется в 3 слоя. Состав наносится краскопультом с соплом на 1.4 мм. при давлении подачи в 2.1 мПа с расстояния 20 см. от поверхности кузова (на первый слой) и 2.5 мПа с расстояния 40 см. (на второй слой). Первый слой базы выполняет перекрывающую функцию, он наносится максимальной толщиной (подтеки и наплывы не допускаются) так, чтобы краска скрыла присутствующие на кузове участки шпатлевки.

Покрытие авто производится продольными, горизонтально направленными движениями краскопульта начиная с верхней части кузова. Каждая последующая полоса заходит на предыдущую. Между нанесением 1-2-3 слоев выдерживаются промежуточные паузы, необходимые для высыхания краски, их длительность варьируется в пределах 20-30 минут (придерживайтесь рекомендаций производителя состава) .

не забываем про все детали

Технология окрашивания металликом не предусматривает сушки покрытия при повышенных температурах — конвекционный и инфракрасный обогрев тут не применяются, поскольку принудительное сокращение времени высыхания состава чревато тем, что алюминиевая пудра не успеет равномерно распределиться в связующем веществе и на поверхности образуются пятна разных оттенков.

Покрытие лаком и полировка

Покрытие автомобиля лаком выполняется после высыхания нанесенных слоев металлика «на отлип», выжидать полное время отвердевания базовой поверхности не рекомендуется, поскольку пересушивание приводит к ухудшению адгезии лака и эмали.

Лак для автомобиля, нанесенный поверх металлика, выполняет две функции — усиливает глянцевый эффект поверхности и защищает базовые слои краски от атмосферных воздействий (влаги, солнца) и механических повреждений (потертостей, царапин).

Покрытие лаком выполняется с применением составов на акриловой основе, которые классифицируются на два вида -твердые (HS) и мягкие (MS):

• Твердый лак для авто распыляется в полтора слоя — первый, тонкий, наносящийся легким напылением с расстояния 40 см, второй слой — толстый, выполняющий защитную роль. Твердым составам характерна низкая текучесть — нанесение лака не сопровождается подтеками и наплывами, однако полировать его сложнее;
• Мягкий лак для машины наносится в 3 слоя. Состав отличается низкой вязкостью, что чревато подтеками при неаккуратном распылении. Данная группа лакокрасочных материалов легко поддается полировке (процесс не требует использования полировальной машинки), однако мягкий лак для покраски авто отличается меньшей долговечностью.

Первоначально состав доводится до рабочего состояния (добавляется отвердитель и растворитель в указанных производителем пропорциях), далее выполняется покраска авто лаком посредством пульверизатора — технология распыления лака идентична нанесению эмали. Рабочее давление — 2-2.5 мПа, размер сопла — не менее 1.6 мм.

Полировка автомобиля начинается после полного отвердевания лака (на 2-3 день после нанесения). Полировочная паста либо аэрозоль наносится на салфетку и втирается в поверхность кузова, выжидается время схватывания, и после образования белого налета излишки пасты удаляются сухой салфеткой (блеск образуется после 15-20 круговых движений на конкретном месте).

Красим автомобиль серебристым металликом – добиваемся профессионального результата

Любой автомаляр знает, что сложней всего покрасить автомобиль в серебристый металлик. Однако, если изучить технологию и ознакомиться с основными «подводными камнями» этого процесса, то добиться эффекта «заводской покраски» по силам даже новичкам. Поэтому предлагаем далее ознакомиться со всеми тонкостями этого дела.

1 Несколько слов о видах технологии и терминах – почему три лучше, чем два

Прежде всего отметим, что существует три технологии покраски:

Однослойная технология подразумевает использование лишь базы, т.е. краски с эффектом металлик. Она применяется крайне редко, так как добиться качественного эффекта в домашних условиях невозможно. Такая покраска подходит лишь для подкраски совсем незначительных изъянов. Что касается двухслойной технологии, то она подразумевает нанесения базы и прозрачного лака. Эта технология позволяет добиться эффекта «глубокой покраски», однако она достаточно затратная, так как требует нанесения большого количества базы. Дело в том, что краска металлик стоит дорого.

Поэтому самым оптимальным и доступным вариантом является технология покраски в три слоя. От двухслойной она отличается тем, что перед базой наносится так называемая подложка, т.е. краска близкая по цвету к базе. Чаще всего в качестве подложки используют тонер-грунт. Далее в качестве примера рассмотрим именно такую технологию.

2 Подготовительные работы – от чего зависит качество работ

Большой ошибкой всех новичков является то, что они недостаточно уделяют внимания подготовке кузова, а ведь от нее во многом зависит успех любых автомалярных работ. Поэтому подходим к данному этапу ответственно. Начинается он с демонтажа всех навесных элементов кузова – бамперов, зеркал, молдингов, поворотников, фар и пр. Если покраска будет локальной, к примеру, нужно реставрировать лакокрасочное покрытие крыла, то, соответственно, демонтируем навесные элементы, расположенные только на крыле и смежных с ним деталях. Части, которые невозможно снять, заклеиваем малярным скотчем и газетами, либо пленкой.

Затем автомобиль моем. Даже если покраска будет локальной моем авто полностью и очень тщательно, чтобы на нем не было пыли. Также подготавливаем и сам гараж – смываем всю пыль с пола. Участок возле автомобиля застилаем пленкой или, к примеру, старым линолеумом, чтобы при ходьбе не поднималась пыль.

По завершении этой работы переходим к подготовке поверхности, которую будем окрашивать. Прежде всего нужно удалить старое лакокрасочное покрытие и ржавчину, если она имеется. Для этого следует использовать наждачную бумагу P120 и P150. Более грубую наждачку, чем P120 использовать не стоит, так как она оставит на поверхности металла глубокие царапины, которые придется зашлифовывать. Чтобы ускорить работу, можно воспользоваться шлифмашинкой.

После подготовки участка обязательно обрабатываем его преобразователем ржавчины. Это специальный растворитель, который удаляет остатки коррозии химическим способом. Для нанесения состава используем влажные салфетки или чистую тряпку. После высыхания обработанного участка чистим его жесткой щеткой, чтобы удалить остатки ржавчины, вступившие в реакцию с преобразователем. Затем, для достижения наибольшего эффекта, наносим средство еще раз. После этого смываем остатки средства чистой водой.

Имеющиеся на поверхности дефекты необходимо зашпатлевать и затем ошлифовать наждачкой P320-P500. Если вы собираетесь красить какую-либо деталь не полностью, заматовываем старую краску вокруг участка, который будет окрашиваться. Для этого используем скоч-брайт. Он отлично справляется с поставленной задачей.

Прежде чем приступать к шпатлеванию поверхности, нанесите несколько слоев эпоксидной шпаклевки с обязательной межслойной просушкой.

Завершающим этапом является продувка автомобиля. Для этих целей можно использовать компрессор или даже строительный фен. Единственное, обдувать поверхность кузова необходимо очень аккуратно, чтобы не поднять пыль с пола. По завершении обдувки обезжириваем участки, которые будут окрашиваться. Для этого используем специальное средство, которое так и называется – «обезжириватель», и салфетки. Применять для этих целей Уайт-Спирит либо другой растворитель не стоит, так как он может прореагировать с лакокрасочным покрытием и привести к непредсказуемому результату.

После обезжиривания автомобиль необходимо насухо вытереть антистатической салфеткой и еще раз обдуть во избежание попадания пыли на свежие ЛКП.

3 Нюансы покраски – как избежать яблочности

Приступать к покраске автомобиля своими руками необходимо сразу после подготовки, чтобы поверхность не успела припылиться. Начинаем работу с нанесения грунта. Если поверхность представляет собой голый металл, вначале наносим 2-3 слоя эпоксидного грунта. Первый слой должен быть очень тонким – его задача заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию металла с последующими слоями покрытия. Они могут быть более толстыми. Даже если возникнет потек – ничего страшного.

Все дефекты на поверхности грунта удаляем при помощи наждачной бумаги P500, если работа будет осуществляться всухую, и P800 для мокрой затирки. По завершении шлифовки поверхность обязательно моем и тщательно высушиваем. После этого приступаем к нанесению акриловой грунтовки. Покрываем ею поверхность два-три раза.

Шлифовать акриловый грунт не нужно, поэтому после его просыхания сразу приступаем к лакокрасочным работам. Технология покраски автомобиля серебристым металликом, как мы уже говорили, включает в себя три этапа. Первый этап – это нанесение подложки. В этой процедуре нет ничего сложного. Вначале наносим тонкий слой, затем полностью укрываем поверхность вторым и третьим слоем.

Если вы красите не весь автомобиль, а отдельный участок, учтите, что каждый последующий слой подложки должен перекрывать предыдущий, т.е. с каждым слоем окрашиваемую площадь увеличиваем. Еще один важный нюанс – это обязательная межслойная сушка, поэтому не спешим. Кроме того, наносим краску тонким слоем, чтобы не возникло разводов.

После окрашивания поверхности подложкой и ее просушивания приступаем к нанесению базы. Но, предварительно краску тщательно перемешиваем, чтобы мелкие частички алюминиевой пудры или других декоративных элементов были равномерно распределены. Затем наносим краску средним факелом с расстояния сантиметров в 30. Совершаем плавные и ровные движения пистолетом или баллончиком. Краска должна ложиться полосами, перекрывающими друг друга.

Скорость перемещения факела должна быть равномерной. Это очень важно, так как в противном случае краска будет ложиться пятнами.

После нанесения первого слоя допускается наличие пятен и полос, так как он лишь незначительно укрывает подложку. Второй слой должен укрыть поверхность, т.е. дать желаемый цвет, процентов на 70. Третьим слоем полностью укрываем кузов, получая таким образом желаемый цвет. Если подложка точно совпадает с цветом кузова, достаточно даже двух слоев.

Как мы уже говорили, красить авто в серебристый металлик достаточно сложно, потому что на окрашенной поверхности хорошо видны все изъяны, в том числе так называемая «яблочность», т.е. округлые разводы. Чтобы устранить эти недостатки наносим четвертый слой, как бы ретушируя окрашенную поверхность машины. Для этого наносим краску с большего расстояния, чтобы она ложилась равномерно и лишь слегка укрывала нижние слои. Кроме того, чтобы избежать «яблочности», не забываем просушивать каждый слой не менее 15 минут. В противном случае разводы на поверхности будут образовываться на сырой краске от давления воздуха или лака.

После просыхания краски приступаем к нанесению лака. Этот процесс не содержит никаких «подводных камней», как и нанесение подложки. Наша задача заключается лишь в том, чтобы получить несколько равномерных тонких слоев. Как и все предыдущие лакокрасочные материалы, покрытие наносится с межслойной просушкой.

Если вы реставрируете определенный участок, первым слоем перекройте старый лак. Все последующие слои должны быть по площади несколько меньше предыдущих. Кроме того, на стык обязательно надо нанести растворитель перехода. Как красить с переходом вы можете почитать здесь.

На этом покраска авто завершена. Теперь остался завершающий этап – полировка.

4 Полируем финишный слой – как увидеть свое отражение

Опытный автомаляр может покрыть поверхность лаком так, что последующая полировка даже не понадобится. Но для этого нужен большой опыт. Поэтому обязательно полируем лак. Нам для работы понадобится:

• угловая шлифовальная машинка, она же болгарка;
• два круга разной жесткости;
• две пасты – абразивная и без абразива.

Начинаем работать жестким кругом и абразивной пастой. На этом этапе удаляем все шероховатости лака, если они имеются, и другие мелкие изъяны. В результате должен появиться глянец. Как только замечаем на поверхности блеск, меняем круг на более мягкий и используем безабразивную пасту. С ее помощью добиваемся идеальной поверхности, т.е. «зеркала». В целом процесс полировки достаточно простой, единственное, он имеет один важный нюанс – ни в коем случае нельзя перегревать поверхность. В противном случае вы испортите краску, и придется выполнять работу с самого начала. Подробней о нюансах полировки вы можете узнать здесь.

Вот и вся информация относительно покраски авто металликом. Конечно, это процедура гораздо более сложная, чем покраска обычными эмалями, но, если вы будете придерживаться изложенных выше рекомендаций и не нарушите технологию, то вполне сможете добиться качественного результата.

Окрашивание машины краской типа металлик

Самостоятельная покраска автомобиля краской металлик представляет собой достаточно трудную задачу, которую автомобилисты обычно доверяют специалистам в автосервисах. При желании вы можете своими руками покрасить авто в металлик, используя специальные материалы и подходящие инструменты.

Необходимые материалы

Технология окрашивания машины краской типа металлик не отличается от покраски машины другими типами краски. От обычного окрашивания процесс отличается только тем, что металлик имеет двухслойную основу, в отличие от стандартной покраски. Узнать какая краска самая лучшая для авто.

Базовая основа

Базовой основой называют краску на нитрооснове, которая по сути придает цвет и обеспечивает в последствии нужный эффект. У базы нет блеска и она не имеет атмосферостойких характеристик. Время сушки между накладываемыми слоями составляет около 20 минут. важно наносить краску при температуре примерно 20 градусов, а если она будет ниже 10 градусов, срок сушки значительно ухудшится и качество базы получится не таким высоким.

Его изготавливают на акриловой основе. Этот второй слой является наиболее важным при окрашивании машины металликом. Лак выступает в качестве защиты для окрашенного кузова. Существуют и используются два вида лака для окрашивания машин в металлик:

1. Лак MS, называемый мягким. Его нужно наносить в три слоя, а к его отличительным особенностям относят легкость полировки. К недостаткам относится меньшая экономичность и долговечность.
2. Лак NS. Твердый вариант лака, который можно наносить в полтора слоя: легкий первый и основательный второй. При окрашивании почти не оставляет подтеков, долговечен, но сложен в полировке.

При окрашивании машины в металлик используются традиционные материалы и покрасочное оборудование: краскопульт, грунтовки, шпатлевки и пр.

Подготовительный процесс

Перед тем, как приступать к окраске автомобиля металликом, нужно зашпатлевать и прогрунтовать детали кузова. При подборе цвета шпаклевки рекомендуется руководствоваться цветом будущей краски. Особенно это касается желтого и красного цветов, так как они являются плохоукрывающими. На сегодняшний день в продаже много разноцветных шпаклевок, поэтому с выбором не возникнет сложностей, более подробно о подготовке к окраске.

Все элемент, не подвергающиеся окрашиванию, нужно демонтировать или оклеить бумагой. Начинать окрашивание нужно с обработки внутренних частей машины. Важным этапом в подготовке машины к окрашиванию считается обезжиривание окрашиваемых элементов и тщательный их обдув. Качество данных работ повлияет на конечный результат. Некачественное обезжиривание станет причиной плохого сцепления краски с поверхностью металла, а невидимые мелкие частички пыли будут очень заметны после завершения работ. Технология окрашивания авто металликом своими руками предполагает использование специальной покрасочной камеры.

Сначала продувается весь корпус машины, особенно труднодоступные места, где скапливается пыль и мусор. Далее производят обезжиривание антисиликоновой жидкостью. Ее наносят на чистую ткань или салфетку и хорошенько протирают все детали кузова. Затем насухо вытирают кузов сухой салфеткой и повторяют обдув.

По технологии окрашивания машины металликом после подготовительных работ нужно поскорее приступать к работе для уменьшения риска случайного загрязнения поверхностей. Также нельзя трогать обезжиренные детали руками, чтобы не запятнать их.

Наносим базовый слой

Нанесение базового слоя – следующий важный этап окраски автомобиля краской металлик. Этот этап рекомендуется выполнять в строгом соответствии с технологией. В частности, нельзя экономить при выборе растворителя для эмали. Лучше подбирать растворители согласно рекомендациям производителей эмалей. Наиболее чувствительными к воздействию растворителя являются металлики светлых оттенков. Неудачный их выбор приводит к тому, что металлическая стружка краски ложится неоднородно и образует пятна.

Следующий важный момент при выборе растворителя для эмали – это время года и температура, которую нужно поддерживать в покрасочной камере. На этот счет есть определенные рекомендации:

• при невысоких температурах применяются быстросохнущие растворители;
• растворитель или окрашиваемые элементы нельзя подогревать;
• температура растворителя и машины, а также температура в покрасочной камере должны быть одинаковыми.

к содержанию ↑

Наносим автоэмаль на кузов

Наносить эмаль на кузов автомобиля необходимо в несколько слоев, количество которых зависит от цвета краски и качества подготовительных работ. Важную роль играет мастерство автомаляра. Обычно машины красятся в два слоя.

По технологии первый слой делают более мокрым – здесь разрешается наличие небольшого количества пятен и полос. Главная задача на этой стадии – скрыть грунтовку и придать окрашиваемым поверхностям однородный вид. Нанося первый слой металлика, будьте осторожны и не нанесите слишком много краски, иначе образуются подтеки.

Перед дальнейшей окраской автомобиля металликом своими руками нужно позволить растворителю испариться. По технологии окрашивания, в зависимости от температуры в камере для покраски сушка может отнять от 10 до 30 минут. Более точную информацию производители указывают на упаковке. Не стоит ускорять сушку, обдувая свежие слои краски воздухом. Ускорение процесса не позволяет металлическим частицам правильно располагаться в слое эмали, из-за чего возникают пятна.

Когда под первым слоем эмали заметна грунтовка, операцию повторяют. После этого обычно грунтовка полностью перекрывает базовое основание.

Последний слой эмали наносят особенно аккуратно и ответственно, так как от него будет зависеть внешний вид авто после покраски. Здесь важно избегать образования пятен и полос. Краску нужно лучше разбавлять растворителем и сильнее распылять, а наносить ее рекомендуется с большего расстояния. Если будете держать краскопульт слишком далеко, краска будет подсыхать на лету и образовывать пятна – это тоже нехорошо.

Когда последний слой краски полностью высохнет, приступают к финальному этапу работ – нанесению слоя лака. По технологии окрашивания авто в металлик своими руками нельзя пересушивать краску перед наложением слоя лака. Крайне не рекомендуется оставлять окрашенную машину без лака на ночь, так как пересушка эмали неблагоприятно скажется на адгезии лака с окрашиваемой поверхности.

Нанесение лака своими руками

Последний этап окраски авто металликом – нанесение лакового слоя. Для этого лак нужно разбавить растворителем и отвердителем. Для первого слоя нужно сделать сухой лак, то есть использовать не 10% растворителя (точный процент указан на упаковке), а вдвое меньше. Лак ляжет мелкой крупицей – это нормально. Этим составом нужно залить всю поверхность и оставить, чтобы состав хорошенько высох.

Скорость высыхания лакового слоя зависит от окружающей температуры и точно ее определить нельзя. На ощупь поверхность проверяется следующим образом: в незаметном месте лак не должен мазаться, а лишь слегка прилипать. Приблизительное время высыхания первого слоя может варьироваться от 5 до 25 минут, в зависимости от времени года.

Для второго слоя в лак добавляется необходимое количество растворителя по инструкции и основательно покрывают поверхность. Если вы красите авто самостоятельно впервые, потренируйтесь на каких-нибудь ненужных деталях – это позволит вам избежать образования подтеков.

Теперь вы знаете, как производится покраска авто металликом своими руками в гаражных условиях. В этом нет ничего трудного, но для получения хороших результатов лучше используйте качественные и проверенные временем материалы, которые рекомендуют опытные специалисты.