Глушители и катализаторы: главное о ремонте
Лада 2111 «1.6 атмосферный» › Бортжурнал › Ремонт катализаторов или как из катализатора сделать пламягаситель!
Сегодня расскажу я вам, как вам же сэкономить деньги на ремонте катализатора! Статья подойдёт прежде всего для иномарочников, но и для владельцев Ваз также пригодится, так как покупка новых катализаторы всегда были и остаются многим не по карману, да и с Российским бензином они всё равно долго не ходят …
Не каждый сварщик — специалист поделится опытом в этом направлении, особенно про «электронные» обманки, есть также так называемые «механические», так как это всё-таки наш хлеб)))
Первые признаки выхода из строя катализатора — это большой расход топлива, машина не едет, горит «Check-Engine». Электронный блок управления не обманешь, он заставит автомобиль работать в аварийном режиме, из-за чего и выше перечисленные симптомы неисправностей!
Некоторые хозяева автомобилей с такими неисправностями просто выбивают катализатор, но это не решает проблему вообще, и даже становится хуже, так как катализатор брал на себя самый жар и пламя выхлопа, а теперь его ничего не удерживает, и он летит дальше в выхлопной тракт, при этом прогорает все его части очень быстро, и ремонт вытекает в большую сумму, потому что приходится менять весь выхлопной тракт, а на иномарках это ОЧЕНЬ не дёшево … Да и с пробитым катализатором появляется неприятный бурлящий или рычащий звук выхлопа похожий на трактор.
Как это всё исправить своими силами …
Если у вас есть навыки сварки и сварочный аппарат, то это решит проблему не потратив и 500 рублей, если же нет, то наверняка есть такой друг типа меня, который за вас её решит))))
Ничего сложного нет, было бы желание!
Снимаем катализатор, у всех автомобилей он может стоять в разных местах, под машиной, либо непосредственно вместе с пауком. Теперь как хирург вскрываем его, нам нужно из него сделать пламягаситель, для этого покупаем рулон сетки для штукатурки с мелкозернистой ячейкой в строительном магазине! Понадобится ещё кусок трубы, можно от старого глушителя, можно водопроводную.
Берём наш кусок трубы и подгоняем его по месту в емкость паука:
Ну а дальше наматываем очень плотно сетку насколько это возможно:
Накладываем нашу крышку ампутированную ранее и в тисках сжимая прихватываем. Если нет тисков, то можно прихватывать и подбивать молотком, потом обвариваем, главное чтобы сетка там была туго набита!
А вот фото других катализаторов, которые были переделаны на пламягаситель:
Теперь нам нужно избавится от «Check-Engine», для этого нужно снять клемму с АКБ на 5 — 10 минут или обратиться к диагностикам для этого, но чтобы он больше не появлялся, нужно установить обманку, чтобы лямбда зонд давал сигнал ЭБУ, что катализатор в рабочем состоянии, но на самом деле у нас теперь его вообще нет)
Электронных обманок очень много существует, этот аспект мы с вами пропустим, во-первых это дорого, во-вторых вам в любом сервисе по ремонту выхлопных систем всё по этому поводу смогут и без меня объяснить.
Есть простой способ и не дорогой, можно сказать бесплатный купить или самому изготовить механическую обманку, который работает в 99.9%, и «Check-Engine» у вас больше не появится никогда по этому поводу, с этим злосчастным катализатором)
Что меняется после такой процедуры переделки катализатора в первую очередь на автомобиле …
Это то, что машина становится «бешеной», появляется много лошадей, о которых вы или забыли, или вообще не наблюдали с катализатором)))) Те кому я проделывал данную процедуру, звонили с дёргающимся голосом и дрожащими руками, что они машину не узнают, машина просто летит из под вас+)
Расход топлива возвращается к стандарту от производителя и машина начинает действительно ехать)))))
Про механическую обманку я напишу в следующей статье, не переключаемся, у меня ещё много интересного для Вас …=)
Лада 2111 2000, двигатель бензиновый 1.6 л., 104 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2111, 2006
Лада 2111, 2002
Лада 2111, 2005
Лада 2111, 2004
Смотрите также
Комментарии 86
Привет!
Заводские, ну, или условно заводские, пламегасы имеют кольцо либо шайбу с отверстием по центру. И трубу просверленную. А такую конструкцию, как здесь, с подгибанием краев трубы вижу впервые.
Вот думаю теперь, как проще сделать, но и как эффективнее. Цель — вернуть мощность и снизить расход, а звук чтобы как можно тише. Что посоветуете?
Катализатор овальный или круглый у тебя был?
На первых фотках овальный.
Про обманки датчиков кислорода обещали написать
не совсем понятно, как трубу приваривают, сетка намотана, она же мешать будет
а что если просто сеткой набить объем — без просвета ?
Набить она там быстро забрякает при прогреве и выгорании, не зря придумали именно накручивать …
Вы не поняли: заполнить объем катализатора сеткой (допустим плетеной из 1 мм проволоки) БЕЗ ВСЯКОЙ ТРУБЫ. По аналогии с газелевским катализатором
Без трубы? Так вообще нет не какого смысла делать.
Спасибо за грамотный рассказ, на выходных начну делать, только вот с механической обманкой, не знаю, будет ли работать на королле 120., 2004 г.в
Спасибо. Будет работать, ещё как будет, отверстие в обманке 1.8 — 2.0 мм. сверлим и всё будет хорошо.
Здравствуйте, не нашёл в вашем б/ж информацию про механическую обманку. Могли бы вы рассказать о своем способе? Знаю только о проставках под лямбду.
Приветствую! А зачем на 99ой обманка?
Насчёт механической обманки, это ввёртыш перед лямбдой и трубой вкручивается с отверстием 1.8 — 2.0 мм, или он идёт с мини катализатором внутри этого ввёртыша. В нете есть инфа, её легко самому изготовить из регулировки рулевой тяги 2108, там резба точно такая же как на лямбде и стоит не дорого.
Спасибо большое, я просто подумал может какая-то новая технология. На 99 не нужно), на машину жены.
Я так и понял?
Правильно называется соеденительная муфта 2108.
Спасибо большое, я просто подумал может какая-то новая технология. На 99 не нужно), на машину жены.
Уж пардонте что врываюсь. Просто наткнулся на обзор. Может кому пригодится моя «идея»? :)) Было это три года назад. В 2015 году. Пробег 116 000 км. Машинка начала дергаться. Мысль нехорошая закралась на катушки зажигания. Их на ВАЗ 21104 четыре штуки на каждый цилиндр. (ДВС 21124) Прозвонил катушки, все нормально. Проверил и давление в топливной рампе. Тоже все «О, кей». На своей 21104 когда менял прокладку на переходной трубе к катколектору (гайки в этом месте на фланце прикипели, прогорела прокладка из-за двух лопнувших шпилек) пришлось снимать катколектор. Снимал катколектор вместе с приемной трубой через низ не снимая защиты, и не сливал тосол. Конструкция позволяет. Прям рядом с домом. На асфальте под домкратом. Снимается легко. Заметил что в катколекторе сей девайс типа катализатор болтается как бревно. Перечитал много в рунете. Катализатор решил оставить. Все равно со временем выгорит. Хорошо что соты на катализаторе не забиты были. Расстроился конечно, но не слишком. Выход нашел. Сьездил на вторчермет (металлолом) и за пару бутылок пива купил стружки из нержавейки. Крупной и мелкой. Проверял магнитом. Затолкал в катколектор через выпускные трубы от ДВС, предварительно насадив на деревянную палку и выровняв катализатор внутри катколектора. Набивал по краям катализатора обычной обожженой проволкой 5 мм. Сначала крупную стружку, потом мелкую, потом опять крупную. Бутербродом короче. В конце работы под выводящие трубы от ДВС в катколекторе по верх катализатора набил крупную стружку для рассечении как-бы пламени из ДВС. Набил плотно. Поставил все обратно. Пару раз загорелась «чек», потом пропала когда обнулил ЭБУ скинув клеммы от аккума. Но на всякий случай поставил механическую обманку на датчик кислорода. Обычный переходник с диаметром отверстия 2 мм на вход в каткалектор. Стоил тогда у токаря дешевле дров, 150 руб за работу, плюс посидеть с ним поболтать о жизни под бутылочку 0,5 беленькой. И вот уже 2018 год. Никаких нареканий от ЭБУ, «чек» не горит. 🙂 Ход хороший, не дергается, перестала жрать топливо, работает тише чем раньше. Резонатор не менял, менял задний основной глушитель. Еще фишка от меня! Покрывать глушитель стал медным купоросом (в цветочных магазинах стоит копейки) зато эффект против коррозии офигительный. Но это уже совсем другая история… ;)) Успехов в ремонте! 🙂
пс: Обзор обманок для катколекторов и катализаторов. Не реклама. Чисто в познавательных целях. Кому интересно конечно… 😉
Спасибо за очень развёрнутый опыт, конечно всем будет интересно!
Так мне нужен чисто звук, чтобы он глушил звук, эффект пламегашения не нужен, звук изменится? Или лучше вместо сетки базальт?
Ну я и говорю что звук не изменится если не сделать свисток, заборы газов, просто просверлить трубу и чем то набить бачок без забора газов в пустую это.
Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем
В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.
LADA > 4×4
LADA > Granta
Renault > Duster
Toyota > Camry
Nissan > X-Trail
LADA > Priora
Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.
Керамические соты каталитического нейтрализатора
Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.
Каталитический нейтрализатор (катколлектор)
Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.
Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора
Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.
В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.
Каталитический нейтрализатор
Система выпуска отработавших газов Lada 4×4
Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.
Что может случиться с ней трализатором?
Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.
Каталитический нейтрализатор
Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.
Каталитический нейтрализатор
И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».
Каталитический нейтрализатор
Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.
Каталитический нейтрализатор
Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.
При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.
Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.
-
Как дела с гарантией?
На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.
По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.
Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.
Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:
- Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
- Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
- Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
- Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
- Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
- Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
- Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
- В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.
Из личного опыта
Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…
Toyota Carina Е
В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?
А если все-таки конец?
Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?
- Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
- Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
- Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.
Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?
С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.
Автовыхлоп › Блог › Ремонтируем глушители, выхлопные системы, удаляем катализаторы, делаем чип-тюнинг и перевод на Евро2
Автовыхлоп в Новосибирске! Работаем с утра до вечера без выходных! адрес: Богдана Хмельницкого 1/2, это в конце Ипподромской на пересечении с Дуси Ковальчук и Богдана Хмельницкого за ТД Калининский на парковке. Телефон: 311-09-91
Наша страница на DRIVE2:
Комментарии 39
А модель ЭБУ имеет значение?
В вашем случае маловероятно, поскольку второго датчика на схеме выхлопа нет. Если он фактически есть, то стоит определить его модификацию и далее уже решать какие есть варианты.
Цель убрать второй датчик кислорода
Заезжайте, проверим как лучше, по идее у вас он выполняет только «условную» функцию…если он вообще есть)
Цель убрать второй датчик кислорода
тогда просто прошить ЭБУ на работу без второго лямбда зонда 8000 руб, после прошивке его можно отключить и снять .
У вас текущий класс соответствует Евро-3, что именно вы хотите сделать? Просто удалить катализатор? Будет неприятный запах и все.
Сколько будет стоить перевести peugeot 406 2.0 литра АКПП на нормы токсичности евро 2
Здравствуйте. Огласите примерную стоимость. Есть стоковый Grand Cherokee WJ, хочется проверить состояние катализаторов, раздвоить на 2 стороны выхлопные трубы с насадками, и сделать не громкий но низкий мощный утробный бас американского ВЭ 8.
Здравствуйте! Проверить катализаторы(800-1500р.), сделать бас и раздвоение получится примерно за 15-25т.р., в зависимости от выбранных комплектующих. Подъезжайте, обсудим.
Здравствуйте! Сколько будет стоить удаление 3 катализаторов на Митсубиси Монтеро спорт 2000г, установка пламегасителей и прошивка на евро2? Реальную цену демонтируемым катализаторам знаю.
Здравствуйте! 7,5-9т.р. только работы по удалению катализаторов и установке пламегасителей, еще примерно 5-6т.р. выйдут сами пламегасители. Прошивка на Евро2 (1995-2005, 3л. АТ, 170лс) 1gen обойдется в 8т.р. Итого: 20,5-23т.р.
Возможно будут доп. расходы на прокладки и фланцевые соединения.
Здравствуйте! Подскажите ценник. Опель Астра h GTC, удалить катализатор, установить пламегаситель и обманку?
От 2,5 до 6,5 примерно. Точнее по месту сможем назвать сумму.
Добрый вечер!
Приятно что в новосибе появляются такие компании.
Вопрос такой, не знаю смотрели или нет, новый выпуск «Академега», на Сузуки Джимми 1.4 атмо сделали выпуск типо гелика, на низах басит.
Давно тоже думал об этом Аккорд 2.0 мех две трубы, и вот вопрос, можно ли сделать чтоб на низах басила, а на оборотах тихая была?Можно конечно) но надо посмотреть на то что есть
Подскажите на ВАЗ классику Евро 3 цена за выхлоп из нерж. от головы до зада? Хотя-бы от.
Решение проблемы с катализатором
Решение проблемы с катализатором
Обычная ситуация для авто с пробегом под 130-160 тысяч, когда начинаются проблемы с катализатором. В нашей стране эта проблема может начаться и раньше из-за качества бензина. Что делать, если автомобиль не может разогнаться на трассе, а на повышенных оборотах «проваливается» мощность? Одна из самых распространенных причин — забиты соты катализатора (каталитического нейтрализатора).Какие могут быть решения в этой ситуации:
- покупка нового родного катализатора, самый лучший, но очень дорогой вариант. Если вы готовы заплатить круглую сумму за эту запчасть, то статья не для вас;
- покупка катализатора б/у. Тут есть проблема в состоянии этого катализатора, ведь он может быть практически мертвым, и вы просто выбросите деньги на ветер, и заметьте, не такие и маленькие;
- выбить прогоревшие соты из катализатора и поставить его на место, а под второй датчик кислорода поставить обманку лямбда зонда. Точно дешевый вариант, но звук работы двигателя не особо приятным станет, хотя если это не проблема, то этот вариант для вас;
- установить в корпус катализатора стронгер (особый тип пламегасителя).
Вот на последнем варианте мы и остановим внимание. Он довольно популярен, так как позволяет решить ряд проблем. К примеру, машина будет резвее ездить, отработанные газы будут упорядоченно двигаться по системе выхлопа, звук станет более мягким, если сравнивать с простым удалением катализатора из выхлопной системы.
О стронгере
Стронгер – вариант исполнения пламегасителя, где вместо обычных отверстий внутри трубы располагаются лопатки, расположенные по спирали. Установка стронгера предусматривается в строго правильном направлении, по ходу движения струи отработанных газов.Возле каждой лопатки есть отверстие, как и у пламегасителя, которое позволяет компенсировать часть звуковой волны. Через такое отверстие будет поглощаться часть звука специальным термостойким материалом, расположенным в корпусе стронгера. Такой материал может выдержать температуру 2000 градусов.
- отработанные газы ускоряются и закручиваются в стронгере;
- лопатки стронгера не позволяют обратному давлению выхлопных газов душить двигатель;
- частично гасится звуковая волна;
- отработанные газы становятся менее горячими;
- решается проблема засорившегося катализатора.
Теперь о том, как установить стронгер в корпус катализатора.
Как установить стронгер вместо катализатора?
Чтобы установить стронгер в корпус катализатора вам необходимо проделать следующую последовательность действий:- снять катализатор;
- болгаркой срезать часть крышки, для того чтобы освободить внутренности катализатора от прогоревших или засорившихся сот;
- срез должен быть достаточно большим, чтобы позволить установить стронгер в корпус катализатора;
- стронгер в правильном направлении приваривается за соединительные патрубки и герметично;
- снятая часть корпуса катализатора с установленным стронгером приваривается обратно;
- катализатор устанавливается в систему выхлопа обратно;
- на место второго лямбда зонда ставится обманка, (если это не поможет устранить ошибку, то потребуется электронная обманка или перепрошивка программного обеспечения контроллера автомобиля).
Если вы проделаете всю работу сами, то затраты будут существенно ниже, чем покупка нового катализатора. Есть станции техобслуживания, которые выполняют подобного рода замену, стоит обратиться к ним, если вы не хотите делать все самостоятельно.
Ремонт глушителей и выхлопной системы
Установочный центр находится по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д.32, с.8 (Под ТЦ «Технохол»)
Мы работаем с 9:00 до 21:00 ежедневно без выходных.
В нашем установочном центре высококвалифицированные специалисты на специальном современном оборудовании выполнят работы любой сложности по замене и ремонту выхлопной системы Вашего автомобиля и ремонту глушителя. Вы сможете не только приобрести и установить деталь, но и приехать для замены или установки уже имеющейся у Вас детали. На нашем складе Вы всегда найдете необходимую запчасть для выхлопной системы Вашего автомобиля
У нас Вы можете:
установить насадку на глушитель или сделать разводку глушителя на две стороны
установить обманку лямбда-зонда
Чип тюнинг двигателя
— заказать индивидуальную (кастомизированную) выхлопную систему автомобиля или мотоцикла любой марки и модели у нас Вы можете заказать любую конфигурацию выхлопной системы легкового или грузового автомобиля, погрузчика, трактора и других транспортных средств.
Наши специалисты при выполнении работ используют самое современное оборудование и высококачественную нержавеющую сталь.
Записаться на установку или получить консультацию Вы можете по телефону +7 (985) 924-77-37 или по электронной почте info@catanet.ru
Стоимость работ по ремонту глушителей:
Глушитель – необходимый элемент выхлопной системы, предназначенный для снижения уровня шума от выходящих газов. Он состоит из металлического корпуса с перегородками и камерами внутри, которые создают сложные каналы. Именно в них звуковые колебания поглощаются до допустимых значений и преобразуются в тепловую энергию.
От качества работы глушителя зависит комфорт сидящих в автомобиле людей, а также их безопасность – повышенный шум всегда отвлекает водителя от езды. Нередко эта важная для любого авто деталь приходит в негодность из-за коррозии, ударов по ней или прогорания.
Понять, что нужен ремонт или замена глушителя, можно по характерному «реву» из-под днища или капота транспортного средства, а также по утечке отработанных газов.
Ремонт выхлопной системы
Ремонт выхлопной системы следует осуществлять на проверенных станциях технического обслуживания, где специалисты смогут точно определить причину поломки глушителя и предложить возможные варианты решения проблемы – ремонт или замена этой комплектующей. Небольшие прогорания или пробои позволяют провести ремонт глушителей. Однако сильно изношенные элементы на автомобилях с большим пробегом зачастую не подлежат восстановлению, в результате чего требуется замена выхлопной системы.
Сегодня ремонтные работы осуществляются на современном оборудовании, что дает возможность восстановить, казалось бы, даже самые «безнадежные» комплектующие.
Ремонт глушителей без сварки
Этот способ применяется в том случае, когда конструкция автомобиля позволяет снять, а затем отремонтировать или заменить глушитель, без использования сварочных аппаратов. При ремонте мелкие повреждения замазываются герметиком, после чего дожидаются его полного высыхания – это занимает 10 – 12 часов.
Ремонт глушителей со сваркой
Наиболее распространенный метод, по которому осуществляется ремонт глушителей в Москве – сварка. Для этого необходимо вываривать катализатор, пламегаситель, сам глушитель и вваривать их на место по завершении ремонтных работ. Они сводятся к сварке данного элемента и образованию жестких и герметичных швов.
При серьезных повреждениях, например наличии ржавчины на большей части глушителя, на него навариваются новые элементы. Сварка проводится сварочным полуавтоматом, не меняющим структуру металла в процессе варки.
Этапы ремонта глушителей иномарок
Ремонт выхлопных систем автомобилей иностранного производства состоит из следующих этапов:
- выявление причины неисправности.
- Изучение особенностей проблемы.
- Определение способов ее решения.
- Согласование вариантов ремонта с владельцем авто.
- Проведение непосредственного ремонта со сваркой или без сварки.
Если речь идет о замене и установке глушителей на иномарках, то можно приобрести агрегат из нержавеющей стали, черного металла или стали с покрытием из алюминия. Глушители из последнего металлического сплава отличаются наибольшим сроком службы и не скоро потребуют проведения подобного ремонта.
Зачем же нужна автомобилю выхлопная система
Выхлопная система – важнейшая составляющая любого автомобиля. Ее основные функции:
- Уменьшение вредности отработавших газов.
- Подавление шума.
- Вывод всех токсичных элементов из машины и предотвращение их попадания в салон.
- Создание необходимого сопротивления для лучших эксплуатационных характеристик авто.
Также выхлопная система оказывает влияние на звук при заводе двигателя и езде автомобиля. Если она работает исправно, то автомобилист никогда не услышит громкого «рева», не увидит копоти на элементах машины и не почувствует посторонних запахов в ее салоне. В случае появления таких явлений, потребуется ремонт или замена трубы глушителя.
Выхлопная система снижает негативное воздействие токсичных газов на окружающую среду, делая автомобиль более безопасным для экологии.Глушитель – основная часть выхлопной системы автомобиля, напрямую влияющая на комфорт и безопасность езды на нем. Его поломка требует незамедлительного ремонта или замены, которые в нынешних реалиях осуществляются по разумным ценам.
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов (катализатор): что это такое, как проверить и на что заменить
Сколько сегодня автомобилей существует в мире? Специалисты утверждают, что количество легкового автотранспорта составляет более 1 миллиарда шт, и с каждым годом растут показатели вредных веществ, выбрасываемых ими в атмосферу. Для того, чтобы обезопаситься от токсичных выбросов, все автомобили с середины ХХ века оснащаются каталическими нейтрализаторами.
Автомобильный катализатор выхлопных газов устанавливают на выхлопные системы с начала 70-х годов. Примерно в то же время были разработаны первые нормы по содержанию и химическому составу вредных веществ в выхлопных газах двигателей.
Катализаторы устанавливаются на все выхлопные системы современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и служат для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу.
Где находится катализатор?
Так как для его работы необходима высокая температура, подобные элементы всегда устанавливают сразу после выпускного коллектора или же встраивают в сам коллектор автомобиля.
Катализаторы оборудуются «лямбда-зондами» (работают по принципу анализа содержания кислорода), которые анализируют его работу и сообщают бортовому компьютеру в случае нарушений в его работе.
Рассмотрим устройство катализатора. Данный узел состоит из стального корпуса с теплозащитными экранами. Внутри находится сам платиновый каталитический нейтрализатор, который выполнен в форме секций со множеством отверстий. С целью увеличения площади контакта с выхлопными газами отверстия имеют форму «сот» различного сечения (наподобие пчелиных). На внутренние поверхности сот нанесено действующие химические вещество, в состав которого входят драгоценные металлы, в основном платиновой группы, а также родий, палладий. Вследствие химической реакции, после прохождения через «соты», вредные для окружающей среды токсичные газы перерабатываются в относительно нетоксичные.
Подобные реакции протекают при условии высоких температур. Выхлопные газы двигателя попадают в выпускной коллектор при температуре примерно в 500-1000 С. Эффективная работа катализатора возможна при температуре более 300 С.
Основные типы катализаторов
По количеству производимых реакций существуют:
- Односторонние и двусторонние. В данном случае выполняется одна либо две химических реакций. Применяются, как правило, в дизельных двигателях. В таких катализаторах угарный газ преобразуется в менее вредный углекислый, окисляется и «догорает» не сгоревшее топливо, распадаясь на водяные пары и углекислый газ.
- Трехсторонние. Выполняется соответственно 3 химических реакции. В таких элементах окись азота дополнительно разделяется на кислород и азот.
- Катализатор топлива (его горения). Специальные присадки в топливо, которые обеспечивают больший процент сгорания топлива в цилиндрах, и как следствие, увеличение КПД и уменьшение количества токсичных выбросов. В состав катализатора такого типа входят растительные компоненты, литий, медь, многоатомные спирты.
- Магнитно стрикционные катализаторы. Принцип их работы заключается в обработке топлива специальным устройством, вследствие чего значительно улучшаются показатели топлива, увеличивается его насыщенность кислородом. С вопросом «как проверить катализатор?» подобной системы лучше обращается к специалистам.
Существуют следующие виды катализаторов выхлопной системы:
- С каталитическим нейтрализатором из жаропрочной стали.
- С каталитическим нейтрализатором из керамики.
- Катализаторы для спортивных автомобилей (с увеличенным сечением сот).
- Катализаторы для бензиновых двигателей.
- Катализаторы для дизельных двигателей.
- Катализаторы, установленные в секциях глушителя (распространено на мотоциклетной технике в Европе).
Вместе со всеми неоспоримыми плюсами эксплуатации катализаторов стоит отметить, что при нормальных условиях эксплуатации двигателя каталитический нейтрализатор исправно служит около 100000 километров. Затем необходимо обратиться в сервисный центр для осмотра, диагностики и замены изношенных элементов.
Платиновый катализатор имеет один очевидный минус: его высокая стоимость, которая может доходить до 80-100 тыс. руб. и выше. Для владельцев подержанных машин с большим пробегом это значительная проблема, так как зачастую, чтобы заменить забитый катализатор, придется заплатить практически треть стоимости самого автомобиля.
Очень часто из-за некачественного топлива или нарушения режима работы двигателя, каналы катализаторов забиваются остаточными продуктами горения топлива, либо разрушается при воздействии высоких температур и вибраций. В случае поломки данного узла нарушается нормальная проходимость газов, в результате чего есть вероятность попадания мелких частей катализатора в камеру сгорания вместе с отработавшими газами (которые не прошли сквозь забитые соты), что может привести к различным повреждениям поршневой группы. Неисправности катализаторов рекомендуется устранять в кратчайшие сроки.
Самые распространенные поломки катализатора — это разрушение его сот или накопление в них твердых продуктов сгорания топлива (сажа и.т.д).
Признаки забитого катализатора:
- ошибка Check Engine (с соответствующим кодом);
- значительное падение мощности;
- замедленный, слабый поток газов из выхлопной системы;
- значительное увеличение расхода топлива;
- сложности при холодном запуске двигателя.
В случае, если при высоких оборотах слышен дребезжащий звук в области катализатора, возможно каталитический элемент разрушен, и его обломки бьются о стенки кожуха.
Зачастую симптомы забитого катализатора проявляются не сразу, поэтому не рекомендуется продолжать эксплуатацию с катализаторами, которые «прошли» отведенные километры.
Как проверить катализатор на предмет затрудненной проходимости?
Низкая эффективность катализатора — один из признаков того, что соты забиты, а выхлопная системы требует доработки.
Самый надежный способ проверки работы катализатора — это визуальный осмотр. Желательно полностью выполнить снятие узлов катализатора для его тщательной проверки. Каталитический нейтрализатор, который требует замены, выглядит как на фото выше. Едкий, ненормальный запах выхлопа также может указывать на неисправность катализатора.
В случае обнаружения забитых каналов или повреждения элементов каталитический нейтрализатор подлежит очистке либо замене.
Еще один из надежных способов — это проведение анализа выхлопных газов. Если же нет возможности разборки выхлопной системы или проведения анализов, определить состояние каталитического нейтрализатора поможет измерение давления в пространстве между выпускным коллектором и катализатором.
Подобный замер можно выполнить, вкрутив пневматический манометр в место установки лямбда зонда, (потребуется переходник) до катализатора. Показания снимаются после прогрева двигателя и на средних оборотах двигателя. Нормальное давление на этом участке выхлопной системы составляет около 0,3-0,35 кг/см куб. Однако замер давления не поможет оценить повреждены ли каталитические нейтрализаторы механически, а показатель давления может отличаться у различных моделей и модификаций двигателей.
Как решить проблему забитого катализатора без дорогостоящего ремонта?
Прежде всего следует попробовать восстановление катализатора. Восстановить катализаторы возможно только в случае, если они имеют целостную структуру и не имеют механических повреждений. Если двигатель эксплуатировать в штатном режиме, когда катализатор забивается не критично, его вполне можно спасти очисткой специальной смесью.
Необходимо приобрести специальный очиститель каталитического нейтрализатора, аккуратно выбить секции катализатора (потребуется распил корпуса с дальнейшим восстановлением) и обработать выбитый элемент согласно инструкции производителя химического состава.
Возможно, выбивание катализатора подойдет как временная «аварийная» мера, но не как решение проблемы. На большинстве современных автомобилей те самые «лямбда-зонды» связаны с электронным блоком управления двигателем, а их показания учитываются при подготовке топливовоздушной смеси. Как минимум в таком случае придется перенастраивать «мозг» своего двигателя на работу без катализатора.
Что делать, если катализатор прогорел?
Простым и проверенным способом решения вопроса будет удаление катализатора. При наличии минимального количества инструментов рядовой автолюбитель может легко вырезать в металлическом корпусе окно (его потом герметично заваривают полуавтоматом) и убрать катализатор механически. Данный способ надежен, а главное, не требует значительных вложений в ремонт. Выбор очевиден, зачем платить больше? Но не стоит забывать, что таким образом вы значительно увеличите количество вредных веществ производимых двигателем.
Еще одно распространенное решение — это замена катализатора на пламегаситель.
Пламегаситель – стальная гофрированная труба, заизолированная специальным негорючим материалом (минеральная вата либо металлическая стружка), вся конструкция заключена в кожух. При прохождении пламегасителя выхлопные газы расширяются и заполняют пространство между кожухом и трубой. Сталкиваясь с негорючими материалами, они теряют часть энергии.
Замена катализатора на пламегаситель: плюсы и минусы
Очевидно, что устанавливая пламегаситель вместо катализатора, нельзя говорить о полноценной замене одного узла другим. В первую очередь, установка пламегасительного оборудования вместо катализаторов скажется на количестве выбросов.
Не рекомендуется установка пламегасителя вместо катализатора, в случае если автомобиль передвигается по территории Евросоюза. На территории Европы катализаторы подлежат обязательной замене после 100 тысяч километров вне зависимости от их состояния.
Установка пламегасителя поможет стабилизировать выхлопную систему, снизит температуру выхлопных газов, но не решит проблему. С другой стороны, пламегасители дешевле новых катализаторов, и с точки зрения экономии бюджета это почти идеальный способ отладить выхлопную систему.
Одним из компромиссных решений будет — найти и установить универсальный катализатор. Стоимость таких элементов в несколько раз дешевле оригинальных, но так же обеспечит штатную работу двигателя, с соблюдением экологических норм. Вероятно, все-таки придется адаптировать прошивку под новый выхлоп и подвергнуть проверке работу всего выхлопа.
Автовладельцы, установившие на свой мотор подобное устройство, могут смело проходить техосмотр и быть уверенными в экологичности своего транспортного средства.
