Как отремонтировать сажевый фильтр?

Citroen C5 X7 TOURER DV6C › Бортжурнал › Прочистка сажевого (FAP) фильтра.

До замены сажевого фильтра мне оставалось еще 35000 км (замена каждые 160 тысяч). Разница давлений на входе и выходе была у меня в норме 5-6 мбар на ХХ, 16 мбар на 2000, 23 мбар на 3000. Но я решил обновить сажевый фильтр. Консультантами в этом деле выступили уже бывалые maxVE и snar10.

Как уже до меня писал maxVE, износ фильтра — это накапливание в нем остатков сгорания Eolys-a (оксида церия). По компьютеру количество это видно по пункту «Общая масса добавки скопившаяся в сажевом фильтре». «Уровень содержания сажи» — на самом деле процент износа фильтра, за счет забивания оксидом:

Снимается сажевый фильтр довольно просто (у меня двигатель DV6C). Снимаем защиту двигателя и видим такую картину.

1) Откручиваем трубку на датчик после фильтра 1 ключем на 19
2) Откручиваем хомут крепления гофры глушителя 2 ключем на 16. Снимаем хомут. Не думал что его будет так сложно снять без приспособ… Ну очень ядренный хомут, никак не разжать. После танцев с бубном нашел в гараже 2 гайки и родным болтом развел гайками концы хомута.
3) Откручиваем хомут сажевого фильтра 3 ключем на 13.

Сажевик выпадает вам на голову.

Кому интересно, снизу открывается вид на катализатор и датчик температуры до сажевого фильтра:

Итак, достал фильтр, сверху тонкий слой сажи, внутри чисто. Коснулся пальцем и сажа сразу снялась:

Протер тряпкой и сажа вся удалилась. Попробовал дуть — в принципе дулся, хотя усилие прилагать пришлось.

Далее берем супер жижу беларуского производства «Прималюкс» (кальцинированная сода). Есть австрийская жижа LÜFFE DPF Cleaning Fluid. Беларуская стоит 7$ за 5л, австрийская 140$. Купляйце беларускае! Заливаем её в фильтр через выпускное отверстие:

Работайте в перчатках, это щелочь. Если есть ранки на руках — разъест, заживать будут потом долго.

Оставляем на сутки. Я оставил на 12 часов. После этого промывал и продувал около часа. Жижа была черная(сажа) с красными точечками (оксид церия). Мыл в 2 стороны. 2 стороны обусловлены строением фильтра. Фильтр состоит из сот пористой керамики. Воздух через нее проходит, а сажа нет. Сота фильтра — квадратное отверстие на всю длину фильтра, заглушенная с одной стороны. Входные отверстия заглушены в конце, выходные в начале:

Воздух проходит через стенки в соседние соты, если сота не забита. Оксидом церия забиваются только входные соты. Поэтому основное направление промывки — против поступления газов. Но периодически нужно менять направление, это улучшает выход оксида. Оксид выходит массой кирпичного цвета:

После первой промывки, я решил, что надо отмачивать его еще. И залил свежим раствором еще на сутки.
Вообще желательно это все болтать. Ну или поставить на вибростенд. Я уже под конец, соорудил на скорую руку такую конструкцию:

После суток очередного отмокания мыл фильтр под колонкой часа 2. Продувал ртом, щеки уже болели… Но и после всего этого с фильтра шла пена и он был весь мыльный. Причем пена шла грязная. Я решил проверить соты фильтра. Взял проволочку и стал проверять как она входит в соты. Терпения у меня хватило примерно на 80% сот. Абсолютно все соты были проходимы, ни одной забитой не обнаружил. Но с некоторых проволока была кирпичного цвета:

Вода была уже чистой, но фильтр был сильно мылким. Решив, что под колонкой я не вымою эту мылкую щелочь, я попробовал безуспешно искать кёрхер на мойках, и в итоге понес домой в ванную 🙂 Где весьма приличным напором горячей воды, все начисто вымылось еще через 1 час :)))) Вообще скажу, что задолбался его мыть от каустической соды — он все равно остался мылким.

Кстати, сам фильтр сделан их серой керамики, а квадратные ячейки соединены какой то белой фигней, типа извести. Она намокает и местами смывается. От стенок нержавейки все это добро отгорожено стеклотканью.
А еще в процессе промывки, даже чистый фильтр продувается очень тяжело. После сушки — через него можно свободно дышать. Не ставьте мокрый фильтр на машину!

Сушка фильтра. Сначала думал сушить строительным феном… Как бы не так. Керамика пористая как губка. Она напитывает жутко много воды. И высушить фильтр нужно много времени. После получаса безуспешного продувания феном было решено кинуть его на электрокомфорку. Получился такой вот самовар:

Час выпаривания на 2(из 6) мощности комфорки не дала полной просушки. Но половина ячеек фильтра уже стала легко продуваться. Думаю часа 2 само то. Еще лучше сушить в духовке. Но был уже вечер и я решил досушивать уже на машине.

Первая проверка дала перепад давления 3 мбар на ХХ, 5 мбар на 2000. Когда температура сажевика достигла 100 градусов, из соединения с гофрой стала капать вода 🙂 Потарахтев минут 10 я вырубил и оставил машину на ночь. На след. день после заводки перепад давления был уже 1 мбар. По итогу — перепад давления стал 2/5/18 мбар на ХХ/2000/3000 (до чистки был 6/16/23). Но вот регенерации должны теперь идти гораздо реже, поездим посмотрим…

Напоследок номер самого сажевика 3141018500 (Citroen 173842):

Вот такой вот 3х дневный квест 🙂

Итак, мыть сажевик стоит, новый стоит 700-1000$. Вырезание — делает из современной машины дымящий самовар. Прошить топливную Сименс можно далеко не у всех и стоит это дорого. К тому же, вы точно знаете, что кулибины исправили в бинарном коде прошивки именно то, что нужно? Мыть нужно не дожидаясь пока он забьется. Отмачивать нужно не менее суток, можно 2,3,4,5 🙂 Промывать большей частью против движения выхлопных газов, но периодически менять направление. Промывать нужно сильным напором, лучше горячей водой. Продувать компрессором. Перед установкой сушить фильтр прокаливанием. Пока фильтр не высохнет, он продуваться будет очень туго. После сушки дуть в него можно свободно.

Удаление сажевого фильтра

Сажевый фильтр – головная боль владельцев дизельных машин. Из-за непредсказуемой работы и дороговизны, среди автомобилистов появилось много слухов о причинах его ненадёжности и способах ремонта.

Что такое сажевый фильтр?

Устройство для очистки выхлопа от сажи в автомобилях с дизельным ДВС и называется сажевым фильтром. Он расположен в выхлопной системе за выпускным коллектором и оборудован датчиками изменения температуры. Это металлический цилиндр с керамическими каналами внутри. Его размещают, как за турбокомпрессором, так и между катализатором (если таковой имеется) и основным глушителем.

Для увеличения срока службы, его оборудуют системой принудительной очистки (регенерации). Когда датчик указывает на изменения в его работе – блок управления даёт сигнал об увеличении температуры отработанных газов (например, дополнительной подачей топлива или поздним зажиганием). Сажевые частицы в фильтре прогорают, освобождая пространство для дальнейшей фильтрации.

Устройство с каталитическим покрытием. Применяется в основном в немецких автомобилях. Внутри фильтра имеется платиновое напыление, которое окисляет сажу, тем самым очищая соты. Эта функция называется пассивной регенерацией. Есть и активный способ восстановления, за счёт принудительного увеличения температуры.
Устройство с дополнительной ёмкостью для присадок. Изобретено концерном «Ситроен» и применяется во французских иномарках. В дополнение к фильтру установлен бачок с присадкой, обогащённой церием. При необходимости, она поступает в топливо, сжигая сажу на пониженных температурах. Ёмкость в 3-5 л рассчитана на 120 000 км пробега. Единственный минус этого изобретения в том, что присадка не сгорает полностью вместе с сажей, а оседает изнутри фильтра, сокращая его эксплуатационный срок (конечно, в меньшей степени, чем сажевые отложения).

Признаки неисправности

Первым сигналом о выходе сажевого фильтра из строя является сообщение об ошибке от бортового компьютера – индикатор «Check Engine».

автомобиль заводится с трудом;
на холостом ходу работает неравномерно;
меняется звук двигателя;
увеличивается расход топлива;
снижается мощность (машине сложно разогнаться).

Причиной всему является топливо. Чем ниже его качество, тем сложнее отфильтровать несгоревшие примеси. Сажевый фильтр иногда забивается на столько, что отработанные газы просто не могут через него пробиться и, преодолевая встречное сопротивление, возвращаются к двигателю.

Повреждение корпуса фильтра, бывает реже, но также сокращает его срок службы. При деформации наружных стенок, мнётся и внутренний блок. При сильном внешнем ударе, керамическое наполнение может раскрошиться и назойливо дребезжать.

Во время коротких поездок (работа-дом, дом-работа), температура выхлопа не успевает подняться до необходимого значения, чтобы фильтр мог самоочиститься. Это ещё больше уменьшает его срок эксплуатации. Автомобиль нужно иногда «выгуливать» на трассе.

Диагностика и ремонт сажевого фильтра

В автосервисе проведут компьютерную диагностику (считывание ошибок) и визуально осмотрят сажевый фильтр. Затем вынесут вердикт. Вот какие варианты решения имеются:

Если рабочий блок фильтра в хорошем состоянии, его ещё можно восстановить с помощью прочистки. В топливо добавляют специальные присадки, которые увеличивают температуру выхлопных газов. Накопленная в фильтре сажа сгорает при более низких температурах, чем обычно.
Когда фильтр окончательно приходит в негодность, его демонтируют. Заменить его можно новым устройством. Покупка и установка оригинала обойдётся дорого. Зато не потребует прошивки блока управления.
На многочисленных авторазборках можно поискать подержанный сажевый фильтр. Найти его в хорошем состоянии будет сложно, но это оптимальный выход из положения. Также не потребуется вмешательство в работу ЭБУ.
Установка эмулятора – устройства, которое будет посылать в электронный блок такие же сигналы, что и настоящий исправный фильтр. Эта услуга стоит раза в три дешевле, чем новый противосажевый фильтр. Применяется, если ЭБУ невозможно прошить.
Удаление без замены. Этот способ требует активного вмешательства в работу бортового компьютера. Из его карты полностью удаляют данные о наличии сажевого фильтра и его датчиков. После проведённой работы двигателю вернётся тяга и равномерный ход, исчезнут индикаторы неисправности и сообщения об ошибках, снизится расход топлива и масла.

Читать еще: Компрессор для покраски автомобиля

Процесс удаления сажевого фильтра

В случае окончательной непригодности, требуется удаление сажевого фильтра. Для начала его демонтируют и потом заменяют новым устройством. Покупка и установка оригинала обойдётся дорого. Зато не потребует прошивки блока управления.
Автомобиль устанавливают на подъёмник. Снимают винтовые хомуты, разделяя выхлопную систему. Затем машину опускают для проведения работ в подкапотном пространстве: снимают термозащиту, отсоединяют приёмные клапана и разъёмы.
Затем автомобиль снова поднимают для демонтажа передней части выхлопной магистрали. Сажевый фильтр извлекают вместе с гофрой. Изношенный элемент болгаркой вырезают из корпуса, предварительно наваривая фиксаторы для сохранения геометрии конструкции.
Только после этого старый фильтрующий элемент окончательно вырезается. Его остатки вычищаются. В корпус устанавливают новый фильтр и закрепляют сваркой. Затем места крепления тщательно проваривают. Срезают, ставшие ненужными фиксаторы.
Приступают к удалению старой гофры. Здесь также наваривают фиксатор. Только потом окончательно её вырезают. Устанавливают новую гофру и закрепляют сваркой. Места соединения также проваривают, затем снимают фиксатор.
Теперь новый сажевый фильтр с гофрой и частью выхлопной трубы устанавливают на штатное место. Все элементы подсоединяют в обратной последовательности.

Использование неисправного фильтра

Когда в блоке сажевого фильтра не останется пространства для выхода отработанных газов, они вернутся обратно к двигателю.

Масло будет протекать в интеркулер, а затем и в цилиндры. Всё закончится перегревом и капитальным ремонтом ДВС.

Застрявший выхлоп в разы повышает давление в выпускном тракте, выводя из строя клапан EGR.

Стоит ли удалять исправный фильтр?

По мнению автослесарей – в этом нет никакой необходимости. Когда сажевый фильтр не засорён, функции регенерации включаются вовремя, если топливо используется качественное, то и заранее паниковать не имеет смысла.

Мнение, что без фильтра машина «полетит» — ошибочно. Если не устраивает динамика разгона – обратитесь к автоэлектрику, закажите «чип-тюнинг». Вероятнее всего, нужно подкорректировать настройки работы двигателя (смесеобразование, зажигание). Стоит проконсультироваться и в выборе моторного масла. Часто, на рабочие характеристики ДВС влияет неправильный выбор (например, вязкость масла не соответствует рекомендованной производителем авто).

Неисправности дизельного двигателя: признаки забитого сажевого фильтра дизеля

Сажевый фильтр — узел, которым комплектуется фактически любой дизельный двигатель авто старше 2005 года выпуска. Это необходимо для его соответствия стандартам Евро-4 и более поздним версиям.

Необходимость в данном узле объясняется тем, что для дизельного топлива используются более тяжелые нефтепродукты, а температура их сгорания существенно ниже. В результате при работе мотора активно образуется сажа, которая выбрасывается в воздух через выхлоп.

Для того, чтобы этого избежать, сажевый фильтр устанавливается перед глушителем и улавливает частицы сажи, содержащиеся в отработанных газах. Эффективность данного приспособления для экологии достаточно велика, однако, для автовладельцев данные узлы часто представляют собой дополнительную головную боль, забиваясь значительно раньше срока.

Сколько служит сажевый фильтр на дизельном двигателе?

В норме срок службы элемента составляет от 150 до 200 тысяч километров пробега. Большинство производителей декларирует, что никакие дополнительные мероприятия по очистке фильтра не требуются в течение всего этого периода.

На практике, к сожалению, первые проблемы могут возникать уже на 40-60 километрах пробега, а полностью выходит из строя элемент уже к 70-90 километрам.

Признаки неисправности сажевого фильтра дизельного двигателя

В большинстве случаев обнаружить признаки забитого сажевого фильтра дизеля несложно. Этот очиститель не из тех элементов, поломки которых возникают скрыто и становятся полной неожиданностью для автовладельцев. К первым признакам неполадок стоит отнести:

Загоревшуюся лампу «Check engine» на приборных панелях авто. Конечно, данный признак может указывать на весьма широкий спектр неполадок, однако достаточно часто причина ошибки кроется именно в сажевом фильтре.
В отдельных моделях авто на приборных панелях предусмотрены специальные символы, указывающие на неисправность именно сажевого фильтра. Если появилась такая ошибка необходимо срочно принять меры для принудительной регенерации элемента.
Увеличился расход топлива. Обычно это связано с тем, что система постоянно пытается включить режим регенерации, впрыскивая дополнительное топливо для прожигания сажи. Если очистить фильтр до нужных показаний не удаётся, избыточное топливо расходуется на постоянной основе.
При работе двигателя нередко слышен нетипичный шум в виде шипения. Часто такая проблема возникает на холостых оборотах, мотор в это время работает крайне неустойчиво.
Изменился характер выхлопа. Так как излишнее топливо не полностью прогорает, увеличивается дымность.
Падение мощности двигателя происходит на стадии крайнего износа фильтра. Если датчики ЭБУ фиксируют подобную проблему, то мотор переходит в аварийный режим работы. Это означает, что обороты двигателя в таком состоянии в принципе не могут превосходить цифру в 3000. Естественно, что турбонаддув не включается и автовладелец сразу ощущает падение мощности авто.

Что вызывает признаки забитого сажевого фильтра дизеля?

Вышеперечисленные признаки неисправности сажевого фильтра дизельного двигателя говорят о неполадках всего двух типов:

фильтр забивается сажей и перестаёт выполнять свою функцию;
керамический корпус элемента изнашивается вследствие чего узел требует замены в срочном порядке.

Работу сажевого фильтра контролирует датчик давления. Он подаёт в электронный блок управления двигателем сигнал о том, что данный показатель на входе значительно выше, чем на выходе. Давление падает вследствие того, что сажа забивает каналы элемента, не позволяя ему дальше выполнять свою функцию. Как только показатель достигает критической отметки, запускается регенерация и лишняя сажа прожигается.

Если этот процесс по каким-либо причинам не был запущен, узел продолжает работать с избыточной нагрузкой, а давление топлива увеличивается, поскольку система постоянно впрыскивает его дополнительно, пытаясь очистить фильтр. Сажевые частицы перемещаются внутри фильтра с большой скоростью, постепенно повреждая его внутреннюю поверхность. В случае неисправности элемента и возросшего давления данный процесс ускоряется в разы. Постепенно разрушаясь, внутренней покрытие фильтра окончательно забивает улавливающие каналы, полностью выводя узел из строя.

Как происходит регенерация фильтров на дизелях?

Естественно, производители предусмотрели механизм самоочистки элемента, когда его загрязнение достигает критической отметки. В этом случае датчик давления подаёт сигнал в ЭБУ, мотор разогревается до нужной температуры (500-600 градусов Цельсия), после чего впрыскивается топливо в увеличенном количестве. Именно так создаются оптимальные условия для прогорания сажи.

На практике заданная температура достигается только при движении на повышенных оборотах в течение довольно длительного времени. В городских условиях при движении от светофора к светофору и из пробки в пробку это просто невозможно. Поэтому для того чтобы регенерация запустилась потребуется отправиться на трассу и прогнать автомобиль для достижения необходимых температур. Однако, здесь коррективы часто вносят погодные условия — при резко отрицательных зимних температурах нужные параметры часто вовсе не достижимы и мотор продолжает работать с избыточной нагрузкой.

Как устраняют неполадки в фильтрах в автосервисах?

Если узел не очищается и проблемы не только сохраняются, но и нарастают по интенсивности выраженности, это повод как можно скорее обратиться в сервис. Уровень загрязненности и работоспособность фильтра определяют с помощью компьютерной диагностики, которая позволяет получить весьма точную и достоверную информацию.

Если установлено, что причиной неполадок в автомобиле является именно фильтр, может быть применено несколько путей решения проблемы:

Принудительный запуск системы регенерации путем вмешательства в работу ЭБУ. Способ весьма действенный, однако при сильном засорении фильтра осуществить его будет попросту невозможно.
Промывка элемента специальными составами. Специалисты осуществляют её как полностью снимая фильтр с авто, так и непосредственно на нём без демонтажа. Использовать для этих целей можно только специальные составы, так как в процессе легко повредить платиновое внутреннее покрытие фильтра. По этой же причине не стоит осуществлять подобные операции самостоятельно, так как при некорректных действиях можно только усугубить забитость фильтра.
В профилактических целях применяют специальную присадку, которая добавляется к топливу и активизирует механизм сжигания сажи. Однако, стоит учитывать, что она обеспечит только кратковременный эффект, поэтому операцию потребуется периодически повторять.

Это позволит своевременно устранить появляющиеся загрязнения, не допуская полного закоксовывания узла. Другим очевидным плюсом такого решения является уменьшение риска выхода из строя двигателя с последующим дорогостоящим капитальным ремонтом.

Удаление сажевого фильтра

Что такое сажевый фильтр?

Устройство с каталитическим покрытием. Применяется в основном в немецких автомобилях. Внутри фильтра имеется платиновое напыление, которое окисляет сажу, тем самым очищая соты. Эта функция называется пассивной регенерацией. Есть и активный способ восстановления, за счёт принудительного увеличения температуры.
Устройство с дополнительной ёмкостью для присадок. Изобретено концерном «Ситроен» и применяется во французских иномарках. В дополнение к фильтру установлен бачок с присадкой, обогащённой церием. При необходимости, она поступает в топливо, сжигая сажу на пониженных температурах. Ёмкость в 3-5 л рассчитана на 120 000 км пробега. Единственный минус этого изобретения в том, что присадка не сгорает полностью вместе с сажей, а оседает изнутри фильтра, сокращая его эксплуатационный срок (конечно, в меньшей степени, чем сажевые отложения).

Читать еще: На что обращать внимание при выборе автомобильного аккумулятора?

Признаки неисправности

автомобиль заводится с трудом;
на холостом ходу работает неравномерно;
меняется звук двигателя;
увеличивается расход топлива;
снижается мощность (машине сложно разогнаться).

Диагностика и ремонт сажевого фильтра

Если рабочий блок фильтра в хорошем состоянии, его ещё можно восстановить с помощью прочистки. В топливо добавляют специальные присадки, которые увеличивают температуру выхлопных газов. Накопленная в фильтре сажа сгорает при более низких температурах, чем обычно.
Когда фильтр окончательно приходит в негодность, его демонтируют. Заменить его можно новым устройством. Покупка и установка оригинала обойдётся дорого. Зато не потребует прошивки блока управления.
На многочисленных авторазборках можно поискать подержанный сажевый фильтр. Найти его в хорошем состоянии будет сложно, но это оптимальный выход из положения. Также не потребуется вмешательство в работу ЭБУ.
Установка эмулятора – устройства, которое будет посылать в электронный блок такие же сигналы, что и настоящий исправный фильтр. Эта услуга стоит раза в три дешевле, чем новый противосажевый фильтр. Применяется, если ЭБУ невозможно прошить.
Удаление без замены. Этот способ требует активного вмешательства в работу бортового компьютера. Из его карты полностью удаляют данные о наличии сажевого фильтра и его датчиков. После проведённой работы двигателю вернётся тяга и равномерный ход, исчезнут индикаторы неисправности и сообщения об ошибках, снизится расход топлива и масла.

Процесс удаления сажевого фильтра

В случае окончательной непригодности, требуется удаление сажевого фильтра. Для начала его демонтируют и потом заменяют новым устройством. Покупка и установка оригинала обойдётся дорого. Зато не потребует прошивки блока управления.
Автомобиль устанавливают на подъёмник. Снимают винтовые хомуты, разделяя выхлопную систему. Затем машину опускают для проведения работ в подкапотном пространстве: снимают термозащиту, отсоединяют приёмные клапана и разъёмы.
Затем автомобиль снова поднимают для демонтажа передней части выхлопной магистрали. Сажевый фильтр извлекают вместе с гофрой. Изношенный элемент болгаркой вырезают из корпуса, предварительно наваривая фиксаторы для сохранения геометрии конструкции.
Только после этого старый фильтрующий элемент окончательно вырезается. Его остатки вычищаются. В корпус устанавливают новый фильтр и закрепляют сваркой. Затем места крепления тщательно проваривают. Срезают, ставшие ненужными фиксаторы.
Приступают к удалению старой гофры. Здесь также наваривают фиксатор. Только потом окончательно её вырезают. Устанавливают новую гофру и закрепляют сваркой. Места соединения также проваривают, затем снимают фиксатор.
Теперь новый сажевый фильтр с гофрой и частью выхлопной трубы устанавливают на штатное место. Все элементы подсоединяют в обратной последовательности.

Использование неисправного фильтра

Застрявший выхлоп в разы повышает давление в выпускном тракте, выводя из строя клапан EGR.

Стоит ли удалять исправный фильтр?

Сажевый фильтр – что ты такое?

Всем хорош дизельный мотор. Даже экологам, уже успевшим мертвой хваткой вцепиться в бензиновые автомобили, дизели какое-то время были безразличны: действительно, содержание CO в выхлопных газах у дизелей низкое, и, пока экологи боролись в первую очередь с выбросами монооксида углерода, дизели спокойно вписывались в эти требования чисто конструктивно.

А вот когда речь зашла об оксиде азота, дизелям пришлось туго. Дело в том, что при нормальной настройке дизеля как раз оксид азота-то и образуется активно. Если же добиться его минимального выброса, то растет доля сажи в выхлопных газах, и никуда от этого в дизельном моторе не деться. Но, если оксид азота еще можно «придушить» катализатором, то сажу можно только отфильтровать. Так и появилась еще одна «душилка» — сажевый фильтр, он же DPF или FAP.

Принцип работы сажевого фильтра

Сажевый фильтр дизельного двигателя похож внешне на обычный катализатор: это такая же мелкоячеистая структура. Но, если катализатору это необходимо для максимального увеличения площади контакта отработанных газов с активным материалом, то ячейки DPF просто фильтруют механически.

Отсюда и очевидная проблема. Катализатор при работе не изнашивается и в идеальных (увы, недостижимых) условиях работы практически вечен. Сажевый фильтр же постепенно забивается, увеличивая сопротивление выпуска: на практике автосервиса можно вспомнить случаи, когда при работе двигателя корпус фильтра заметно начинал «играть», раздуваясь из-за чрезмерного давления, вызванного забитыми ячейками. Мотор при этом, естественно, еле тянет и постоянно стремится заглохнуть.

Решение у проблемы простое – сажа по сути состоит из углерода, а в выхлопных газах дизеля практически всегда есть кислород. То есть, если значительно поднять температуру сажевого фильтра, в нем при работе двигателя запустится окисление сажи. Абсолютно чистая сажа полностью уйдет из фильтра в виде углекислого газа, в реальном же мире останется куда меньший объем золы – именно поэтому для дизелей с сажевыми фильтрами указывается применение только малозольных моторных масел. Даже при минимальном угаре масло все равно попадает в фильтр, и соответственно должно обеспечивать как можно меньший твердый остаток при сгорании. Солярка, естественно, тоже нужна качественная.

Регенерация сажевого фильтра

Прожиг, или регенерация, фильтра запускается системой управления двигателем автоматически, как только измеренный объем сажи в фильтре превышает заданный порог. Как он измеряется? Способ замера косвенный – на входе и выходе сажевого фильтра стоит дифференциальный датчик давления. Он передает на ЭБУ именно информацию о том, какова разница между давлениями до и после DPF, а та уже пересчитывается в граммы.

Но для эффективного автоматического прожига необходимо соблюдать ряд условий, и в первую очередь это достаточно долгое равномерное движение машины на повышенных оборотах. То есть, если ваш автомобиль ездит только по городу, регенерация может не запуститься никогда! Чтобы ускорить регенерацию и сделать ее возможной даже в городе, на фильтрах типа FAP (чаще всего встречаются на автомобилях Peugeot/Citroen, так как концерном PSA эта система и разработана) практикуется впрыск в фильтр специальной жидкости, позволяющей сжигать сажу не на 700-800 градусах, как это происходит у DPF, а на 400-500.

Если же авторегенерация не помогает, на приборной панели загорается соответствующий индикатор, указывающий на необходимость визита в сервис. Там при помощи диагностического сканера ЭБУ двигателя переводится в режим принудительного прожига:
1. Мотор выводится на повышенные обороты, начиная разогревать фильтр и продувать его остаточным кислородом в отработанных газах. Поскольку автомобиль стоит на месте и не обдувается воздухом, нагревается он быстрее.
2. При достижении заданной температуры (за ней следит термопара в корпусе фильтра) открывается специальная форсунка, по которой солярка подается сразу фильтр. Так что прожигается он буквально: его разогревает горящее внутри топливо.
3. Фильтр прогревается до заданной температуры и удерживается на ней запрограммированное время. Со стороны это выглядит специфически: ревущий мотор, рядом (а тем более напротив) с выхлопной трубой невозможно стоять – поднесенная к ее срезу свежая травинка моментально высыхает и начинает обугливаться.
4. Далее обороты сбрасываются, идет фаза охлаждения. По новому замеру дифференциального давления высчитывается количество выжженной сажи.

Удаление сажевого фильтра на дизеле

Но зола в фильтре копится со временем даже при использовании высококачественного топлива и моторного масла, регулярных удачных прожигах. Сажевый фильтр неизбежно приходит в негодность. А его замена – дело отнюдь не дешевое.

Но нужно учесть, что для работы самого дизельного двигателя он не имеет никакого значения. То есть его можно удалить из системы выпуска отработанных газов. Однако просто удалить фильтр нельзя – моментально загорится ошибка, и ЭБУ впрыска перейдет в аварийный режим работы. Поэтому обязательно выполняется перепрограммирование блока управления либо на заводскую (от аналогичной комплектации, но без сажевого фильтра), либо на модернизированную прошивку.

Такой способ решения проблем наиболее востребован, поскольку позволяет избавиться от потенциально «узкого» места раз и навсегда. К тому же, раз уж все равно нужно перешивать «мозги», то можно исправить и программные «душилки» экологов, сделав машину заметно динамичнее: турбодизели вообще очень хорошо относятся к чип-тюнингу. Да и моторное мало можно после этого лить обычное, без заветного значка lowSAPS на канистре: вот и еще одна экономия. На автомобилях с FAP исчезает необходимость к регулярной доливке спецжидкости в бачок под капотом.

Читать еще: Ваз 2107 замена глушителя

Промывка сажевого фильтра

А можно сделать еще дешевле: Интернет пестрит объявлениями о промывке сажевых фильтров, и обойдется это дешевле удаления. Однако не все так просто, и часто такая процедура не более полезна, чем промывка форсунок прямым ходом сольвента прямо на работающем моторе.

Здесь дело в том, что наибольшая часть загрязнений находится в фильтре, естественно, со стороны двигателя. И с этой же стороны при промывке подается сольвент: то есть, размывая отложения сажи, он неизбежно заставит ее проникать глубже в фильтр. Часть ее, конечно, удалится, но часть останется, и останется там, откуда в дальнейшем ее будет удалить труднее. Так что в перспективе большого пробега мы фактически лечим болезнь, лишь глуша ее внешние симптомы: вроде бы становится легче, а в итоге патологоанатом с удивлением разглядывает, до чего мы себя довели. Заметнее всего эффект промывки после длительной езды на низкокачественном топливе: смолистые отложения в фильтре сольвент удаляет хорошо.

Применяются для промывки не только сольвенты. Так, Liqui Moly предлагает для этого специальную жидкость-катализатор, порционно впрыскиваемую перед фильтром между прогонами двигателя на рабочем режиме. Ничего не напоминает? Правильно, фактически речь идет не о промывке как таковой, а о копировании принципа FAP. То есть такая жидкость облегчает «самопрожиг» фильтра, но сама по себе ничего не моет.

В общем случае рекомендация выбора лучшего варианта очевидна – если принудительный прожиг не приводит к достаточному снижению массы сажи в фильтре, а сама система исправна (это важно – негерметичность в трубках дифференциального датчика давления приведет к ошибке расчета, и машина будет постоянно требовать прожиг даже на чистейшем фильтре!), проблему лучше всего решить раз и навсегда, удалив фильтр как таковой (или заменив на новый), а не пытаясь растянуть его остаточный ресурс.

Регенерация сажевого фильтра — ответы на вопросы

Такое устройство, как сажевый фильтр, имеется во всех дизельных авто, выпускаемых с 2011 года (а также на ряде моделей, выпущенных после 2000 года – тогда он еще не был обязательным элементом, но уже использовался некоторыми производителями автомобилей) на территориях стран, входящих в ВТО (стандарт «Евро-5», принятый Таможенным союзом).

Новый сажевый фильтр Сажевый фильтр после отработки

Главная задача такого элемента – максимально очистить выхлопные газы от вредных для окружающей среды примесей.

Использование сажевых фильтров позволило сократить содержание частиц сажи в выхлопе дизельных автомобилей практически на 100 % — если точнее, на 99,9 %.

Для чего нужен и как работает сажевый фильтр автомобиля

На текущий момент в автомобилях применяется два типа очистителей сажи:

Сажевый фильтр DPF (аббревиатура от слов Diesel Particulate Filte) для дизельного авто улавливает частицы сажи размером до 1 мкм, которые образуются в результате сгорания топлива. Такой фильтр отличается простотой устройства, но при этом требует регулярных действий по очистке (регенерации).

Фильтр типа FAP (сокращение французского выражения Filtre A Particules) представляет собой более сложное устройство, не требующее регулярного вмешательства. Регенерация (очищение) происходит здесь в автоматическом режиме.

Местоположение сажевого фильтра (см. рис. 1) – в системе выпуска отработанных газов, за каталитическим нейтрализатором. В некоторых случаях он также может быть объединен с нейтрализатором, и тогда его местоположение – прямо за выпускным коллектором.

Это место, где отработанные газы имеют наивысшую температуру. В таком варианте устройство называется «сажевый фильтр с каталитическим покрытием».

Средний ресурс сажевых фильтров рассчитан на пробег в 150 тыс. км. Но это европейский стандарт. На российском топливе, по отзывам владельцев и работников автосервисов, этот показатель снижается почти втрое.

В момент, когда бортовой компьютер выдаст ошибку, говорящую о том, что сажевый фильтр засорился, автовладельцу необходимо будет принять одно из следующих решений:

Полная замена сажевого фильтра. Очень дорогостоящее мероприятие. Конечно, цена очень зависит от марки и модели авто, но в любом случае, это действие значительно дороже всех нижеперечисленных пунктов. К примеру, на BMW замена сажевого фильтра обойдется приблизительно в 1500 евро.
Физическое удаление сажевого фильтра. Процедура тоже не из дешевых, и имеет ряд недостатков. Недостаточно просто взять и вырезать фильтр, заменив участком трубы. На данные, поступающие с датчиков сажевых фильтров, завязан ряд процедур бортового компьютера, а это значит, что необходимо будет заменить его прошивку. Замена прошивки не всегда происходит гладко, в ряде случаев возникают ошибки (ложные срабатывания индикации, другие проблемы с бортовым компьютером).
Обман датчика сажевого фильтра. Заключается в установке отдельного прибора, который эмулирует нормальную работу датчиков (подделывает сигналы) или программное удаление сажевого фильтра из системы электронного блока управления. Эта процедура не освобождает владельца авто от очистки самого фильтра. Однако, значительно продлевает срок его работы или позволяет беспроблемно удалить сажевый фильтр с наименьшими ошибками в работе бортового компьютера.
Регенерация. Наиболее правильная процедура, ведь удаление фильтра увеличивает выбросы вредных веществ в атмосферу, несмотря на то, что даже без данного элемента европейские автомобили успешно проходят технический осмотр по российским нормам. При этом стоимость регенерации фильтров остается приемлемой в сравнении с тем же удалением или заменой, хотя и требуют периодического повтора.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
» alt=»»>

Виды регенерации — способы очистки

По сути сажевый фильтр представляет собой емкость, заполненную веществом с пористой структурой (чаще всего используется керамика). При прохождении выхлопных газов через эти «соты» сажа и гарь оседают на порах наполнителя.

Со временем поры закупориваются и прохождение выхлопных газов затрудняется, что приводит к увеличению расхода топлива и снижению мощности двигателя, повышается риск возникновения различных неполадок.

Для восстановления свойств фильтра производится процедура регенерации, которая может быть двух типов:

Активный. Очищение пор происходит за счет повышения температуры внутри фильтра до 600-1000 градусов Цельсия. При такой температуре сажа полностью сгорает.
Пассивный. Здесь удаление сажи происходит также за счет ее сгорания, но протекает горение при температуре около 350°С (это нормальная температура отработанных газов дизеля). Для окисления сажи нужен специальный катализатор, понижающий температуру реакции – например, платина в фильтрах компании Volkswagen (те самые сажевые фильтры с каталитическим покрытием, которые упоминались ранее).

Активная регенерация требует выполнения специальных процедур со стороны автовладельца, а пассивная происходит без какого-либо участия водителя авто.

Если регенерация не имеет нужного эффекта, то всегда можно просто промыть фильтр. Промывка сажевого фильтра выполняется после его снятия с автомобиля. Агрегат помещают в специальный химический состав на некоторое время, а потом пропускают этот же состав через фильтр под давлением.

Как запустить регенерацию сажевого фильтра

Повысить температуру внутри сажевого фильтра для полного сгорания сажи можно одним из следующих способов (активная регенерация):

Введение в топливную смесь специальных присадок (чаще всего на основе церия), которые при прохождении вместе с выхлопными газами продолжают гореть. При этом снятия самого узла автомобиля не требуется. Недостатком данного метода является его низкая эффективность – способ может дать положительный эффект только при начальном этапе загрязнения (не более 2000 – 3000 километров с момента срабатывания индикатора ошибки на панели бортового компьютера).
Запуск особой процедуры работы двигателя через блок электронного управления авто. В этом случае снижается подача воздуха, топливо впрыскивается на такте выпуска (то есть попадает несгоревшим в систему отведения выхлопных газов). В отдельных моделях автомобилей применяются оригинальные технологии, например, дополнительно вводится присадка, или снижается отток сгоревших газов и т.п.

Если регенерация не помогает – необходим ремонт сажевого фильтра.

Его снимут, разберут и почистят вручную или полностью заменят в мастерской. Конечно, это можно сделать и своими руками, но лучше довериться специалистам.

Запускается процедура регенерации чаще всего без участия пользователя:

Срабатывает датчик повышения уровня сажи в фильтре.
В процессе движения блок управления самостоятельно повысит обороты, понизит приток воздуха и прочистит сажевый фильтр.

Но, если попытки прочистки не увенчаются успехом, или уровень сажи будет критическим, то блок управления откажется от попыток очистки и высветит ошибку.

В этом случае можно будет попытаться запустить процедуру самостоятельно через сервисное меню электронного блока управления (ЭБП) и следовать указаниям системы (если не поддерживается автоматический режим управления оборотами).

Все зависит от модели автомобиля и прошивки ЭБП. В отдельных случаях может потребоваться знание сервисных кодов или подключение внешних устройств диагностики.

Какая жидкость поможет для регенерации сажевого фильтра дизельного авто

Если вы не стали обладателем авто с сажевым фильтром с каталитическим покрытием или встроенной автоматической процедурой регенерации, то всегда можно прибегнуть к использованию спецприсадок.

Попытаться восстановить сажевый фильтр можно, например, с помощью универсальных средств:

Катализаторы регенерации от компании ARDINA — Diesel Particulate Filter Regeneration Aid (заливаются в бак с топливом как присадка).
Liqui Moly Pro-Line Diesel Partikelfilter Reiniger – очиститель, который требует принудительного впрыска, после применения его необходимо нейтрализовать другим раствором (Pro-Line Diesel Partikelfilter Spulung).
Liqui Moly Diesel Partikelfilter Schutz – еще одна присадка, выступающая катализатором.

ВИДЕО ОПИСАНИЕ
» alt=»»>
Если в автомобиле используется оригинальная присадка (для автоматической подачи из специального бака в режиме регенерации сажевого фильтра), то заказывать ее стоит у официальных дилеров.

голоса

Рейтинг статьи