Замена цепи мазда 6

Mazda 6 2.3 МКПП › Бортжурнал › Замена цепи.

Как говориться ничего не предвещало беды. Спустя какое-то время авто стало хуже работать. Появилась вонь бензина из глушителя, неровная работа двигателя на холостом, прострелы. Как в один прекрасный день авто завелось с ужасным стуком, будто дизель.

Звук был примерно такой, только сопровождалось очень нестабильной работой двигателю:

Предположения были такие, перескочила цепь, возможно повредило клапана. Первым делом полез мереть компрессию, во всех горшках 13.5. Что есть хорошо, клапана в порядке. Значит без вариантов, что-то с грм.

Снимаем крышку кк, выводим в ВМТ и видим что метки не сходятся:

Неисправный натяжитель цепи, издавал тот самый звук:

После дефектовки был заказан такой набор:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта обязательны к замене.

Приступим к сборке. Перво наперво нужен инструмент для выставления распредвалов и коленвала.
Для коленвала использовал болт (М10-1.5). Для удобства установки срезал миллиметров 10 резьбы.
Чтобы установить стопор, привод снимать не нужно! Достаточно открутить привод от блока, что даст нам где-то пол сантиметра, вполне достаточно для установки.

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Теперь о результате:
1. Двигатель стал работать ровней и чище, пропали вибрации по кузову.
2. С выхлопа перестало вонять бензином.
3. Улучшилась тяга во всем диапазоне.
4. Расход упал с 14 до 12.

Цена вопроса: 18 000 ₽

Mazda 6 2006, двигатель бензиновый 2.3 л., 166 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2003

Смотрите также

Комментарии 56

При снятии звезд важно заменить болты, притягивающие их к распредвалам. Было 2 случая, когда звезды поменяли, а болты поставили старые и благополучно звезды провернулись- по итогу поршень поприветствовал клапана- в одном случае обошлось мелким ремонтом, а во втором проворот произошел на оборотах и от удара просадило вкладыши, упало давление и уже задрало все что можно было. 2 болта под заказ стоят 900 рублей, коленвал контрактный обошелся в 10+ его шлифовка и ремонтные вкладыши+ ремонт головки. Помимо этого обнаружилось что на 2 и 3 цилиндрах борозда на весь ход поршня (видимо попал кусок клапана). В общем автомобиль был куплен у перекупов и только вскрытие рассказало всю историю мотора. Гильзы стоили 6, цена гильзовки и сопутствующие работы добавили не знаю сколько. Виной было 2 болта.

Звезды и фазник не менял. А так по мануалы болты распредвалов не меняются, возможно оставили старые алмазные шайбы, либо тянули не тем моментом

Скажи пожалуйста, а на 1.8 такая же последовательность замены?

да, никакой разницы

Планку натяжителя я купил, а успокоителя не было. На нем износ меньше, сильнее к краям((

Думаю это не критично

Забыл спросить, а на планках износ был? Мои потерлись прилично, особенно планка натяжителя

Была очень маленькая канавка от цепи, и миллиметра не было

Замена цепи мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 15:01

Все началось с того, что авто начало подтраивать, из глушителя появился запах бензина, при сбросе на нейтраль, двигатель иногда глох. Со временем симптомы усиливались. Пока в один прекрасный день я не услышал под капотом такой звук:
https://www.youtube.com/watch?v=g7WOeE6UfTU
Заказывал:
Цепь — L30512201
Натяжитель — LF0112500A
Сальник коленвала — L3G610602
Два 203 подшипника
Шайбы коленвала 2шт — L3K911407
Болт коленвала — LF0111406
Последние два пункта желательны к замене !

Читать еще: Нужна ли балансировка коленчатого вала?

Как выяснилось после вскрытия накрылся натяжитель, цепь перескочила на пару зубчиков, но к счастью клапана не загнуло.
Теперь по порядку:
1. Снимаем катушки зажигания. отсоединяем фишки от датчика коленвала и клапана VVT
2. Откручиваем КК:

Затем нам нужно добраться до боковый крышки, для этого нужно:
1. Снимаем правое колеса, и откручиваем защиту, что бы был доступ к шкиву маховика.
2. Откручиваем шкив, по правильному надо использовать стопор для шкива. Я откручивал при помощи стартера, тут уже как говориться на свой страх и риск!
3. Снимаем натяжитель и паразитный ролик ремня доп оборудования.
4. После чего приступаем к снятию опоры двигателя. Под поддон подкладывал толстый брусок.
5. Снимаем фишку с ДПКВ
6. Откручиваем болты боковой крышки.

После наблюдаем такую картину:

Для того что бы снять цепь, надо зафиксировать натяжитель в начальное положение, для этого в отверстие 1 вставляет тонкую отвертку, и утапливаем шток и фиксируем скрепкой натяжитель.

При надавливании на успокоитель, храповой механизм натяжитель не должен возвращаться назад.
https://www.youtube.com/watch?v=44nyRGy79wc

При установки цепи, цепь должна быть натянута между двумя звездочками распредвалов, провисать она ни в коем случае не должна!

После установки цепи одеваем боковую крышку. Затем одеваем шкив коленвала и синхронизируем:

Наверное самый ответственный момент это затяжки коленвала. Тянуть надо с очень хорошим усилием т.к. на коленвалу нету шпонки, и держится все за счет силы трения.

После сборки первое что заметил двигатель стал работать ровнее, пропали вибрации по кузову, с выхлопа перестало вонять бензином, тяга улучшилась во всем диапазоне.

Re: Отчет о замене цепи 2.3

dream-deam Вт, 18 авг 2015, 15:13

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Вт, 18 авг 2015, 15:23

stasilok Почетный маздавод Сообщения: 2791 Благодарности:365 шт. —>Благодарности: 365 шт. Регистрация: Чт, 07 фев 2013 Откуда: Рига, Латвия Машина: M6 2.3i 5MT 2002

Сайт

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Expandel Вт, 18 авг 2015, 16:07

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вт, 18 авг 2015, 16:51

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 07:12

Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

serij Ветеран движения Сообщения: 5977 Благодарности: 290 шт. —> Благодарности: 290 шт. Регистрация: Пт, 28 июн 2013 Откуда: Томск Машина: М6 2,5АТ 2011 LB

Re: Отчет о замене цепи 2.3

stasilok Ср, 19 авг 2015, 08:31

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

Сайт

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Ср, 19 авг 2015, 16:04

serij писал(а): Автору респект! Какой пробег на момент замены цепи и натяжителя?

Re: Отчет о замене цепи 2.3

serij Ср, 19 авг 2015, 16:12

Читать еще: Где находится предохранитель прикуривателя форд фокус 2

Re: Отчет о замене цепи 2.3

Kayfusha1201 Пн, 07 сен 2015, 20:23

Re: Отчет о замене цепи 2.3

74region Вс, 13 сен 2015, 12:37

Re: Отчет о замене цепи 2.3

zotkinmitia Пт, 03 июн 2016, 15:52

zotkinmitia Влившийся в движение Сообщения: 20 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Пт, 25 сен 2015 Машина: Mazda 6 GG 2.3 US

Ремень или цепь ГРМ Mazda 6

Все силовые агрегаты, которыми оснащаются Mazda 6, отличаются большими сроками эксплуатации. И хотя цепной привод ГРМ считается более надежным компонентом, чем ременная передача данного узла «шестерки», периодически необходима и его смена. Как происходит замена приводов ГРМ разных типов, когда это необходимо делать, и какой ремень или цепь выбрать, об этом и пойдет речь в этой статье.

По поводу замены приводного элемента системы ГРМ важно прислушиваться к заводским рекомендациям. Если ресурс ременной передачи на Мазда 6 составляет примерно 100-120 тыс. км, то в случае с цепью ГРМ на этом автомобиле, регламент предписывает ее менять не реже, чем через каждые 200, а лучше даже через 170 тыс. км. Необходимость замены приводного элемента ГРМ раньше срока, может потребоваться и в следствие обнаружения различных дефектов.

В случае с ременной передачей это могут быть следы масла на ремне, наличие дефектов или повреждений. Все это может способствовать преждевременному выходу из строя не только ремня, но и самого газораспределительного механизма.

Растянутая от повышенных нагрузок цепная передача ГРМ вполне может оборваться в самый непредвиденный момент. А это также чревато серьезными проблемами. Вот почему так важно периодически осматривать газораспределительный механизм, и выявлять дефекты еще на ранней стадии.

Демонтаж ремня ГРМ

Перед установкой нового ремня ГРМ своими руками, необходимо демонтировать старую деталь. Снятие отслужившего свой срок ремня на Mazda 6 происходит нижеописанным способом.

Поднимите передок машины и поставьте под задние колеса упоры для безопасности.
Снимите правое переднее колесо и его брызговик.
Демонтируйте бачок стекольного омывателя и верхнюю крышку ДВС.
Поддомкратив двигатель, снимите правую опору агрегата и верхнюю крышку ремня ГРМ.
Теперь снимите ремень привода агрегатов и крышку шкива коленвала.
Открутите болты шкива и снимите его.
После удаления нижней крышки ГРМ, снимите синхронизирующий шкив датчика коленвала.
Проверните коленвал до совмещения меток с реперами.
Зафиксируйте шкив ТНВД двумя болтами М8×1.25.
Аккуратно и не полностью заверните такой же болт в шкив распредвала.
Теперь снимите ролики и сам ремень ГРМ.

Перед установкой нового ремня, нанесите метки для обозначения направления его вращения.

Установка нового ремня ГРМ

Для начала проверьте плавность вращения роликов.
Далее – проверьте метки с реперами, а также надежность фиксации шкивов ТНВД и валов.
Надевать ремень следует двигаясь против часовой стрелки, начиная от коленвала.
По окончании монтажа надо выкрутить болты, фиксирующие валы.
Установите натяжитель. Толкатель должен выступать из корпуса на 12.9-14.6 мм.
Затяните болты крепления от руки, а болт самого натяжителя с моментом 19-25Нм.
Удалите фиксатор толкателя, и медленно проверните коленвал по ходу часов на два оборота.
Снова проверьте метки с реперами.
Соберите все в обратном порядке.
Затяните крепеж опоры ДВС моментом 75-105Нм, а болты крепления шкива коленвала – с моментом 23-32Нм.

Снятие цепи ГРМ

В первую очередь сливаем масло.
Далее – откручиваем кронштейн подвесного подшипника правой полуоси.
Ключом на «10» выкручиваем заглушку из БЦ.
Теперь снимаем ремень агрегатов и ставим под ДВС домкрат, после чего откручиваем правую опору.
Откручиваем насос гидроусилителя руля.
Скидываем с помпы шкив. Чтобы застопорить его, используем отвертку.
Откручиваем паразитный ролик.
Выкручиваем свечи, снимаем катушку зажигания и раскручиваем клапанную крышку.
Поршень первого цилиндра выставляем в ВМТ при помощи фиксатора коленвала. Для этого вращаем коленвал до тех пор, пока отверстие на шкиве не будет направленно вниз, после чего вставляем фиксатор КВ в отверстие в блоке. Затягивать не надо. Теперь докручиваем коленвал по ходу часов пока он не упрется в преграду.

Читать еще: Заблокировался руль и замок зажигания что делать

Стопорение распредвалов следует делать при помощи планки-фиксатора.
После выставления валов по меткам, можно снимать крышку ГРМ.
Чтобы вжать натяжитель цепи потребуются какой-нибудь крючок и отвертка.
Далее выкручиваем болт звезды выпускного распредвала и вместе с ней снимаем цепь.
Выкручиваем болт муфты VVT-i и снимаем башмак натяжителя.
Откручиваем сам натяжитель и успокоитель; отводим пружину натяжителя цепи маслонасоса в сторону от болта-держателя;
Откручиваем натяжитель и успокоитель цепи масляного насоса;
Снимаем цепь маслонасоса и звезду коленвала;
Откручиваем звезду маслонасоса при помощи спецключа (как для малой болгарки) и ключа на «10».

Установка комплекта цепи ГРМ

Собираем все в обратной последовательности.

Звезды распредвалов и муфту VVT-i раньше времени не затягивать.
После того, как цепи, натяжители и успокоители будут на месте, проверяем все пару раз.
Натянув цепь можно приступать к затяжке распредвалов с моментом 75Нм.
Перед установкой крышки, удаляем все следы формирователя и меняем сальник коленвала, после чего наносим новый формирователь.
Как только крышка установлена на свое место – оперативно, но предельно аккуратно вкручиваем болты.

Перед установкой шкива коленвала, пробуем довернуть вал по ходу часов, после чего ставим и фиксируем шкив болтом М6×1.0 и затягиваем его с моментом 104Нм, а затем доворачиваем еще на 90°.
Теперь выкручиваем болт из шкива и стопор из блока.
Прикручиваем обратно датчик коленвала и убираем фиксатор распредвалов.
Ставим на место все, что снимали с ДВС, кроме свечей, перед установкой которых необходимо немного погонять двигатель стартером, чтобы к моменту запуска в муфте VVT-i было масло.
Вкручиваем свечи, надеваем провода и заводим двигатель.

Какой ремень/цепь ГРМ лучше выбрать

Какую цепь или ремень ГРМ лучше выбрать для «шестерки» Мазда? Для этого используйте уточняющую информацию со следующими данными: мощность и объем ДВС, его тип (например, бензиновый), и модель, а также код двигателя. Еще в данном вопросе следует обращать внимание на тип привода и дату выпуска автомобиля.

Современные ремни для газораспределительной системы Мазда 6 в основном производятся из неопрена или полихлорпрена, с усилением прочными нитями из стекловолокна, нейлона и хлопка.

Самыми востребованными комплектами ремней ГРМ для Мазда 6 считаются наборы от следующих компаний: ContiTech (артикул – CT1145K1, средняя цена – 7500 рублей); Sat (артикул – TK-MA140, цена аналогичная); SKF (артикул – VKMA94619, от 6000 рублей) и комплект от бренда Gates (артикул – K015630XS, со средней стоимостью в РФ – 8500 рублей).

В максимальный комплект цепи ГРМ, помимо самих цепей, натяжителей и успокоителей, могут входить шестерни и звезды, а также другие сопутствующие детали для двигателя. Стоимость таких полных комплектов может достигать серьезных чисел.

Рассмотрим наиболее популярные на отечественном рынке комплекты для замены цепи ГРМ НА Мазда 6 которые предлагают следующие бренды: MasterKit (артикул – 77B0082FK, стоимость – от 6500 рублей); BGA (артикул – TC5410FK, средняя цена – от 9500 рублей); и LYNXauto (артикул – TK0061, средний ценник – 8500 рублей).

Стоимость замены ремня ГРМ на Мазда 6 начинается от 4000, а цепи – от 9000 рублей.

голоса

Рейтинг статьи