1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевая рейка рено меган 2

Замена рулевой рейки на Рено Меган 2

Приветствую. Произведем замену рулевой рейки на Рено Меган 2.

Артикул:

  • оригинальная рейка для Меган 2 — 8200892104

Инструменты:

  • вороток
  • удлинитель
  • набор головок
  • ключ для колесных болтов
  • подъемник
  • винтовая стойка
  • монтажка

Пошаговая инструкция

1. Сначала нам необходимо открутить рулевой вал от рулевой рейки из салона авто. Мы будем приспускать задний подрамник. На подрамнике установлена рулевая рейка, если в салоне не открутить вал то будет очень тяжело демонтировать рейку.

Откручиваем болт отмеченный ниже с помощью головки на тринадцать. Полностью болт откручивать не обязательно, достаточно открутить болт на половину, нажать на него вперед и там выйдет закладная.

Устанавливаем руль ровно и блокируем его. Для этого заводим автомобиль, глушим и блокируем руль.

Стягиваем вал с рулевой рейки потянув вверх.

2. Поднимаем машину и снимаем передние колеса.

3. Откручиваем верхнюю гайку крепления пальца стойки стабилизатора и вынимаем палец из уха. Делаем это с двух сторон.

Откручиваем гайку крепления пальца рулевого наконечника и выпресовываем палец из кулака. Делаем это с двух сторон.

По этому пункту работы подробно ничего не описываю, мы проделывали эти процедуры ранее, переходите по ссылкам и смотрите. Так же в заглавии статьи в перечне инструментов неуказанны инструменты которые нужны для этого пункта работы.

4. Для снятия рулевой рейки на Меган 2 мы будем приспускать подрамник. Когда будем опускать подрамник у нас будут в напряжении провода датчиков ABS. Выводим провода из двух креплений, полностью снимать их не нужно. Проделываем эту процедуру с двух сторон.

5. Откручиваем гайки на тринадцать с двух сторон.

6. Откручиваем третью опору двигателя потому что она крепиться к подрамнику и КПП. Откручиваем болты отмеченные ниже.

После откручивания болтов ничего снимать не нужно, пусть кронштейн так и висит.

7. Откручиваем четыре болта крепежа планки подрамника. Болты под головку на шестнадцать.

8. Откручиваем болт крепления кронштейна который связывает передний подрамник с задним через сайлентблок. После откручивания болта вынимаем кронштейн. Проделываем операцию с двух сторон.

9. Подпираем подрамник винтовой стойкой.

Если стойки нет, можно попросить помощника придержать подрамник

10. Откручиваем два болта крепления рулевой рейки. Если у вас рейка никогда не снималась, то должны стоять снизу скобы чтобы можно было откручивать болт сверху и не держать гайку.

Снимаем скобы и ключом на восемнадцать сверху держим головку болта снизу откручиваем гайку.

11. Откручиваем еще два болта крепления планки подрамника и снимаем ее. Болты расположены с двух сторон.

12. Приспускаем подрамник с помощью винтовой стойки.

Бывает так что сайлентблоки прикипают к кузову, нужно просто аккуратно подковырнуть их.

13. Вынимаем рейку для замены или ремонта. Сборку делаем в обратном порядке.

Рекомендую обратить внимание на состояние сайлентблоков подрамника. Если обнаружили трещины, обязательно замените.

Видео урок

Замена втулки рулевой рейки. Меган 2.

Renault Megane 2008

  • Возможно, стоило назвать это дополнение замена втулки рулевой рейки часть 1. но. Поглядим.

    Все это было затеяно после ремонта передней подвески. Потому как обидно, когда подвеска новая, а на скорости 5-20 км/ч на острых стыках чувствуется, что подбивает в руль, не сильно, не слышно, но я то знаю!))

    В интернете вагон и. еще вагон информации о замене втулки на капролоновую в электрорейках разных автомобилях, в том числе на мегане втором. Кто-то пишет про фторопласт. Кидайте в него помидорами! Только капролоновую или капролоктановую, остальные и 5 тыщ не отходят без стука.

    Саму втулку изготавливал по чертежу, найденному на просторах сети, однако, после установки стало понятно, что я бы ее бОльший наружный диаметр уменьшил на 0,5 мм, но все уже на месте, если что, в будущем обязательно буду делать меньше:

    Если сравнивать, то посередине оригинальная, стояла в рейке, слева — то что продают под ее аналогом, справа — то что изготовили

    Разбор сего дела осуществлял так:

    1) Ослабляем колесо, домкратим авто, под подрамник подкладываем чурки для того, чтобы авто стояло надежно.

    2) Откручиваем колесо, сдергиваем рулевой наконечник со ступицы, снимаем оба хомута пыльника тяги. От тяги откручивать наконечник НЕ НАДО.

    3) Вот таким ключом при полностью вывернутом руле налево откручиваем тягу. Резьба обычная, не обратная.

    4) Видим втулку, у нее четыре деления и, соответственно, четыре разреза. Так вот на двух делениях есть выстубы для фиксации втулки в рейке. Подковыриваем деления с этими выступами и стараемся загнуть ближе к центру, как бы вовнутрь, после чего легким движением руля вал в рулевой рейки сам выталкивает втулку.

    5) Установка капролоновой втулки. Все обильно мажем смазкой. У меня под рукой был литол 24. Берем головку на 22-24 с парой удлинителей и с помощью нее потиконьку вбиваем новую втулку. А вот теперь момент. Я лично проверил втулку после токаря по размерам. И она была с разницей от номинала не более чем на 0,05мм, так вот лезла она в рейку оооочень тяжело. Такое чувство, что было два рывка, как будто она защелкнулась в какой-то паз один раз, потом второй и встала очень жестко. Пока ее забивал(по начала старался ну очень нежно) отломал те самые деления с выступами для фиксации, психанул, в итоге решил что хрен с ней и начал бить не по детски, бил пока дальше она уже идти не смогла. Покрутил рейку в крайние положения, втулка сидит, прокрутить ее на месте, в отличии от старой, не представилось возможным. В общем пригрустнул. боясь, а не вылетит ли втулка из рейки. полез гуглить. Судя по фото, даже если в случае непреодолимой силы втулка вылетит, а для понимания..бил я ее в конце так, как подшипники запрессовывают(ну ладно, ладно, чуть легче))). То вал никуда не денется, угол, на который он сможет отклониться не вызовет сбоев в червячном механизме. Все просто начнет греметь.(Фото из сети)

    Поэтому решил оставить так как есть. Забил смазки, все собрал и поехал поколесить по ямам, покрутился с полным выворотом руля в разные стороны. Стоит родимая. Покатался еще — вроде норм. Руль сначала тяжело поворачивался, через 20 минут езды стал полегче. В сети пишут, что все прирабатывается через пару дней. Вот и посмотрим )

    Какая либо отдача от колес в руль ушла полностью на данный момент. Ну а как будет держаться втулка и дальнейшие ощущения я напишу через пару месяцев))

    ПС. Если у кого была такая же тема, поделитесь хоть информацией, опытом так сказать ))

    Renault Megane club › Блог › Капитальный ремонт рулевой рейки Megane 2, 3, Scenic 2, 3, Fluence

    Попросил товарищ меня перебрать рулевую рейку. Статья подойдет для владельцев автомобилей Megane 2. Для Megane 3, Scenic 2, 3, Fluence тоже самое.

    Симптомы:
    1. Если Вы уверены что опорные подшипники работают исправно, а треск либо стук при поворотах руля на месте или в движении имеет место быть
    2. Рейка стучит слева, или справа.

    Потребуется:
    1. Игольчатый подшипник Ina 717 0028 00 или аналоги. Стоимость от 45р. (По опыту скажу что он скорее всего нахрен вам будет не нужен)
    2. Шариковый подшипник закрытого или открытого типа размер 203. Рекомендую BOSH 1120905525. Проверен. Цена от 250р. (Выходит из строя старый подшипник крайне редко)
    3. Стопорное кольцо 16мм. Диаметр которого 3 мм. Либо если не найдете колечко с такой толщиной никто вам не запретит подложить шайбу(ее диаметр 17мм тольщина 2мм) между подшипником и колечком. Об этом далее. Стоимость 5-10р.
    4. Сальник размерами 7/43/9. Стоимость 50р.
    5. Смазка Графитная или ШРУС-4.
    6. Втулка рулевой рейки при необходимости. Резинки.
    7. Времени часов 6.

    Сперва проверить (после подтяжки покрутить как обычно рулем, держась за крестовину рулевой колонки) достаточна ли затянута гайка крестовины рулевого вала (если не затянута хорошо она и будет потрескивать). Если подтяжка гайки крестовины вам помогла радуйтесь. Фото с другого авто, но смысл тот же.

    Читать еще:  Возможно ли вернуть налог во время покупки авто

    Замена втулки решит только проблему стуков на ямках. Поэтому было решено осмотреть подшипники и по необходимости их заменить. Основывался на статье вскоре понял что и она требует редакции для рядового специалиста))
    Начнем с обзора сего механизма. Дабы иметь представление.
    «Рейка» состоит из, собственно самой рейки, что представляет собой (1) вал с зубьями. К этому валу, как раз с торцов прикручиваются рулевые тяги и наконечники.
    Дальше идёт рулевой вал (2), который прикручивается к карданчику электрического усилителя руля.
    Рулевой вал передает вращательное движение на рейку (1) за счет косозубой пары и опирается на два подшипника игольчатый (а) и шариковый (б), для который существуют специальные посадочные места в корпусе (5) рулевой рейки.

    Под номером 3 на фото изображен сухарь для регулировки люфта вала (1) с левой стороны. Он состоит из прижимного поршенька с уплотнительным кольцом, в который вставляется накладка из износостойкого пластика. В корпус рейки сухарь притягивается с помощью гайки (бывает разная, ключ подбирать), которая под номером 6. О ней позже. У меня была под большой шестигранник.

    И под номером 4 та самая злосчастная втулка (для заказа обращайтесь, изготовлю), с которой у всех проблемы. Она не даёт валу (1) люфтить справа, больше она никакой роли не играет.
    У меня втулка уже была заранее изготовлена.
    Для установки в корпус рейки на втулку необходимо одеть два резиновых колечка по размеру. Допускаются кольца от свечных колодцев 2112/2110 (от 30р), можно любые другие подобрать (главное чтоб не выпирали).0 Дальше будем уже, собственно, ремонтировать.

    Разборка.
    1. Вывесили перед авто. Руль в замок обязательно(дабы не порвать шлейф подушки). Не забываем поставить колеса и руль ровно.
    2. Открутили колеса и наконечники (не вздумайте в процессе ударить по резьбе сверху, чтоб выпали наконечники из посадочного места достаточно постучать молотком по поворотному кулаку сбоку от наконечника) головка 17.
    3. Стойки стабилизатора не нужна откручивать это всеобщая ошибка. Потому что рано или поздно звездочка в них провернется и будете сидеть над ними, тратя только время на то чтобы с ними потрах.
    4. Открутили болты подрамника головками на 16 и 18 чтобы его опустить. Откручиваем рейку от подрамника головкой на 18
    5. Необходимо опустить по-максимуму подрамник чтоб вытащить рейку. Лично я ставлю что то типа распорки между подрамником и кузовом.
    6. Снимаем рейку с авто вытаскивая вправо к пассажиру.
    7. Зажимаем в тиски подходящих размеров. Откручиваем газовым ключом правую тягу вместе с наконечником сразу, дабы не сбивать развал, против часовой стрелки.

    Берем саморез и крестовую отвертку. Вкручиваем саморез в сальник рулевого вала (2). Вкрутили на сантиметр, берем пассатижи и вытаскиваем сальник за саморез. Выкидываем сальник. Размеры оригинала на фото. Приобрести в спец магазинах. Не пытайтесь бить в край сальника, сломаете посадочное место в корпусе. Так же не отключайте клеммы аккумулятора, дабы избежать после установки рейки ошибки streeting check. Ошибка говорит о том, электроусилитель жалуется, что не правильно установлено нулевое положение руля. Убирается легко, через клип.

    Дальше берем съемник стопорных колец (я снимал двумя тонкими отвертками) и снимаем, собственно, стопорное кольцо рулевого вала. Можно без съемника. Извлекаем червячный вал с подшипником.

    Вал изготовлен из прочного материала. Либо подшипники(что очень редко) либо втулка, другого не дано.
    Вынимаем вал 1 из корпуса рейки.

    При необходимости вынимаем втулку рулевой рейки 4 из корпуса рейки.

    Выкручиваем гайку сухаря (6), сам сухарь вынимаем.
    Промываем все детали начисто.

    Один подшипник остался в корпусе рейки, при необходимости (если он только там рассыпался и крутиться с дефектом) его меняем. Чаще всего с ним было все отлично.

    Ну а если нет то тут придется попотеть. Пробывать сперва всенародно любимым методом.
    Взять несколько болтов от 10 до 13 мм и побывать выбить с помощью их помощью
    Форма болта такая.

    Игольчатый подшипник и его размеры.
    Диаметр внешний — 18мм
    Диаметр внутрений — 12мм
    Высота — 12мм

    Теперь можно окончательно промыть корпус рейки и все как следует протереть.
    Если есть в этом необходимость(люфт или крутиться с заеданием) приступаем к борьбе с подшипником рулевого вала.
    Я особо не церемонился. Единственное, что — там есть стопорное одноразовое колечко. Оно садится на вал под конус. Т.е. обратно его поставить не удастся, а особо и не надо. Срезаем ножовкой по металлу и выкидываем. Через проставку, оперев рулевой вал, избавился молотком от подшипника. Пока он летел в ведро удалось узрить его номер — 203

    Рекомендую 203-ый закрытого типа BOSH номер его указан в начале статьи, брал в автодоке за 300р. Можно любой другой качественный. Не Китай.

    Аккуратно по внутренней обойме запрессовываем. Советую использовать старый подшипник как приспасобу для запрессовки. Ничего сложного.

    Взял обычное стопорное колечко по диаметру 16 мм, одел на вал и отложил пока в сторонку. Стопорное колечко с толщиной в 3мм не нашел поэтому перед установкой кольца вставил шайбу перед подшипником с толщиной 2мм и диаметром 17мм.

    ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО! Все это делается чтобы подшипник не люфтил на своем посадочном месте.
    Между подшипником и стопорным кольцом у меня была шайба. Стрелочкой указал расположение чтобы понятно было куда ее ставить.

    Дальше взялся за втулку (4). Нацепил пару колечек на него и забил её родимую в корпус рейки с правой стороны. Обильно залил её графитной смазкой.
    Взял вал (1) с левой стороны корпуса рейки вставил его с некислым усилием во втулку. Взял рулевой вал, обильно смазал его смазкой. При необходимости надеть на свободный конец вала игольчатый подшипник (Ina 717 0028 00)
    И, поглядывая на фото правильного положения рулевого вала относительно рейки,

    развернул рулевой вал примерно на 90 градусов против часовой стрелки. Развернул от первоначального положения для того, чтобы вал, имеющий косозубую шестерню слегка провернулся и встал на место.
    Пришла пора притягивать левую сторону вала (1). Теперь имея все необходимое в наличии нужно собрать и отрегулировать рейку.
    Я вывернул рейку сначала в одну сторону, потом в другую и по мере вкручивания промазал всю рейку.
    Дальше поставил сухарь, пружинку, закрутил гайку.
    Одел стопорное кольцо на рулевой вал, забил обратно сальник. (Советую помазать силиконовым герметиком, что я и сделал, потому что для этого механизма нужна герметичность)

    Регулировка рулевой рейки Megane 2.

    Закручиваем до конца гайку сухаря и отворачиваем на 180 градусов.
    Беремся рукой за левую тягу, и вытягиваем ее. Беремся через пыльник за рулевой вал и шатаем его с силой. Если есть люфт подтягиваем гайку. Подтягиваем до тех пор пока люфт не пройдет. Рулевой вал должен быть тугим, но все-таки крутиться от руки.
    Важно!
    После окончания регулировки обязательно контрим гайку.
    Иными словами для тех кто не знает как это сделать, то берем отвертку плоскую ставим ее в указанные места и бьем молотком, загибая резьбу и гайку чтобы зафиксировать ее положение, иначе со временем открутиться (а ей достаточно чуть чуть чтобы рейка люфтила слева)

    Ставим рейку на место. Хорошо затягиваем гайку крестовины рулевого вала. Советую все узлы при установке смазать. Всем спасибо и хороших дорог.

    Отремонтирую рейку Megane 2, 3, Scenic 2, 3, Fluence в Курске за 2500р.
    — Снятие/установка
    — Устранение стуков в рейке

    Замена рулевой рейки на Рено Меган 2

    Приветствую. Произведем замену рулевой рейки на Рено Меган 2.

    Артикул:

    • оригинальная рейка для Меган 2 — 8200892104

    Инструменты:

    • вороток
    • удлинитель
    • набор головок
    • ключ для колесных болтов
    • подъемник
    • винтовая стойка
    • монтажка

    Пошаговая инструкция

    1. Сначала нам необходимо открутить рулевой вал от рулевой рейки из салона авто. Мы будем приспускать задний подрамник. На подрамнике установлена рулевая рейка, если в салоне не открутить вал то будет очень тяжело демонтировать рейку.

    Читать еще:  Расточка тормозных дисков

    Откручиваем болт отмеченный ниже с помощью головки на тринадцать. Полностью болт откручивать не обязательно, достаточно открутить болт на половину, нажать на него вперед и там выйдет закладная.

    Устанавливаем руль ровно и блокируем его. Для этого заводим автомобиль, глушим и блокируем руль.

    Стягиваем вал с рулевой рейки потянув вверх.

    2. Поднимаем машину и снимаем передние колеса.

    3. Откручиваем верхнюю гайку крепления пальца стойки стабилизатора и вынимаем палец из уха. Делаем это с двух сторон.

    Откручиваем гайку крепления пальца рулевого наконечника и выпресовываем палец из кулака. Делаем это с двух сторон.

    По этому пункту работы подробно ничего не описываю, мы проделывали эти процедуры ранее, переходите по ссылкам и смотрите. Так же в заглавии статьи в перечне инструментов неуказанны инструменты которые нужны для этого пункта работы.

    4. Для снятия рулевой рейки на Меган 2 мы будем приспускать подрамник. Когда будем опускать подрамник у нас будут в напряжении провода датчиков ABS. Выводим провода из двух креплений, полностью снимать их не нужно. Проделываем эту процедуру с двух сторон.

    5. Откручиваем гайки на тринадцать с двух сторон.

    6. Откручиваем третью опору двигателя потому что она крепиться к подрамнику и КПП. Откручиваем болты отмеченные ниже.

    После откручивания болтов ничего снимать не нужно, пусть кронштейн так и висит.

    7. Откручиваем четыре болта крепежа планки подрамника. Болты под головку на шестнадцать.

    8. Откручиваем болт крепления кронштейна который связывает передний подрамник с задним через сайлентблок. После откручивания болта вынимаем кронштейн. Проделываем операцию с двух сторон.

    9. Подпираем подрамник винтовой стойкой.

    Если стойки нет, можно попросить помощника придержать подрамник

    10. Откручиваем два болта крепления рулевой рейки. Если у вас рейка никогда не снималась, то должны стоять снизу скобы чтобы можно было откручивать болт сверху и не держать гайку.

    Снимаем скобы и ключом на восемнадцать сверху держим головку болта снизу откручиваем гайку.

    11. Откручиваем еще два болта крепления планки подрамника и снимаем ее. Болты расположены с двух сторон.

    12. Приспускаем подрамник с помощью винтовой стойки.

    Бывает так что сайлентблоки прикипают к кузову, нужно просто аккуратно подковырнуть их.

    13. Вынимаем рейку для замены или ремонта. Сборку делаем в обратном порядке.

    Рекомендую обратить внимание на состояние сайлентблоков подрамника. Если обнаружили трещины, обязательно замените.

    Видео урок

    Стук в рулевой рейке Меган 1, 2: замена и подтяжка рейки и втулки

    Рено Меган I и II поколений осуществляют движение благодаря реечному механизму. В его основе – длинная зубчатая рейка, перемещающаяся ведущей шестернёй, которая связана с колесом и приводит его в движение.

    Если в пластиковых опорах, зацеплении, либо где-то еще появляется дополнительный стук, то во время движения, особенно по неровной дороге, водитель поймет, что стуки издает рулевая рейка. До начала работ следует ознакомиться с некоторыми видео, в которых будет показана подробная последовательность действий, а также приобрести ремкомплект. Он поможет провести ремонт при небольших повреждениях.

    Причины посторонних звуков в реечном механизме

    • Стук может появиться, если все крепежные соединения недостаточно зафиксированы. Удалить стук поможет банальная затяжка болтов и гаек;
    • Если изношена опорная втулка с какой-либо стороны;
    • Если втулка подверглась коррозии, запросто может появиться стук. Решение проблемы – полная смена рейки, иначе стук будет лишь усиливаться и ремонт не поможет;
    • Если изношены пыльники и реечные зубья;
    • Если втулка изношена из-за использования слишком мягкого материала, который применили при её изготовлении. Из-за эксплуатации Рено на плохих дорогах, эта деталь деформируется еще быстрее и появляется назойливый стук. Решение проблемы – выточка новой детали из более прочного материала, по сравнению с исходным, например, капролона. Но для того, чтобы правильно выточить новую деталь, используйте чертеж, где указаны точные размеры.

    Если вы не можете определить, что проблема в рейке, то посмотрев видео, вы поймете, как она стучит.

    Подтяжка

    • Для проведения работ по подтяжке рейки на Рено понадобиться подъемник. Вначале нужно снять защиту с помощью короткого накидного ключа на 12 или ключа с гибкой подводкой.
    • Над подрамником Рено Меган нащупайте рукой регулировочный болт. Накидным ключом на 12 постарайтесь подтянуть этот болт.
    • Подтяжку осуществите поэтапно: каждый раз проверяйте вращением руля в разные стороны, ушли или нет посторонние звуки и стуки. Подтягивайте до тех пор, пока они не исчезнут.
    • Соответственно подтягивайте до того момента, пока стук пропадёт. Затягивайте в меру, иначе руль будет с трудом поддаваться вращению.

    Меняем детали

    Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки,
    сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

    Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

    1. Приподнимите Меган с помощью домкрата. Подставьте под колеса «башмаки». Со стороны, на которой выявлен изъян, открутите колесо. С помощью ключа открутите рулевой наконечник. Смажьте гайку «жидким» ключом, если она не поддается.
    2. После снятия наконечника, максимально выверните руль и обрежьте пластиковые хомуты пыльника. В последствии их лучше поменять на металлические. Снимите гайку наконечника, сам наконечник и пыльник рейки, не прилагая чрезмерных усилий.
    3. Открутите тягу с помощью разводного ключа. Спуститесь в яму, если машина поддомкрачена и закрепите ключ на нижнем рычаге, при этом тяните его вниз. Помощника попросите каждый раз подкручивать газовый ключ.
    4. Когда тяга извлечена, вы увидите втулку, которую вам и требуется сменить. Для этого воспользуйтесь длинной отверткой. Посадите помощника за руль, чтобы он «порулил» в разные стороны. Таким образом, он поможет в извлечении нужной детали.
    5. Втулка извлекается лекго, но будьте аккуратны и не сломайте её, чтобы не тратить время на извлечение остатков. Установите новую деталь, обработав смазкой и соберите все детали в обратном порядке.
    6. После проведения работ необходимо в обязательном порядке отправить Меган на развал-схождение!

    Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

    Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

    Меняем конструкцию полностью

    Чтобы полностью сменить всю конструкцию, ремкомплект не подойдет.

    1. Открутите рулевой вал от рейки, так как впоследствии нужно будет немного опустить задний подрамник. (Если не открутить в салоне вал, крайне неудобно будет выполнять дальнейшую работу).
    2. Но прежде чем откручивать болт вала, цепляющегося к рейке (за педалью газа), выверните руль влево, чтобы получить доступ к болту. Открутите его головкой на 13. Полностью откручивать необязательно, достаточно наполовину, затем прожать вперед, чтобы вышла закладная.
    3. После того, как открутили, поставьте руль ровно и заблокируйте рулевую колонку, то есть заведите и заглушите машину, вытащите карточку, чтобы заблокировать руль.
    4. Теперь вытаскиваем вал и откручиваем передние колеса. После этого, зачистите и смажьте рулевой наконечник и стойку стабилизатора с обеих сторон – их тоже необходимо открутить.

    Стоит сразу отметить, что пока осуществляется ремонт ходовой, не будут откручиваться только шаровые опоры.

    Далее открутите стойку стабилизатора (достаточно это сделать только сверху) и рулевой наконечник.

  • Проведите аналогичные манипуляции с другой стороны. Поднимите машину (либо поставьте на яму) и отсоедините датчики АБС – совсем снимать необязательно, достаточно просто освободить, чтобы был ход.
  • Открутите гайки ключом на 13, держащие по бокам заднюю часть подрамника, а также открутите третью опору двигателя. Так как она крепится к подрамнику и к коробке – она нам будет мешать.
  • Можно сразу открутить 4 болта крепления планки подрамника головкой на 16. Теперь подрамник держится на 4х точках. Желательно под него подставить какую-нибудь стойку. Но он далеко не упадет, так как шаровые держатся в кулаках – повиснет на рычагах.
  • Откручиваем болты с 4-х точек. После этого можно вытащить планку, соединяющую передний подрамник с задним через сайлентблок и приспускаем заднюю часть подрамника. Обратите внимание, что для удобства можно снять защиту. Теперь извлекаем и меняем рейку. Проблема решена – стуки устранены.
  • Реечный механизм Меган очень чувствителен к нашим дорогам, в результате езды по ним и возникает стук. Если водитель автомобиля использует агрессивный стиль вождения, регулярно быстро разгоняется и резко тормозит – Рено Меган не потерпит к себе такого отношения и быстро даст знать об этом своему владельцу. Поэтому своевременно используйте ремкомплект.

    Втулка рулевой рейки Рено Меган 2

    Первое и второе поколение Меганов используют в рулевом механизме реечный привод. Конструкция представлена рейчатой планкой достаточно большой длины, которая перемещается с помощью ведущей шестерни, обуславливая движение колеса.

    В случае возникновения дополнительного шума в виде стука при движении, особенно по ухабистой дороге, можно с уверенностью сказать, что это стучит втулка рулевой рейки. Однозначно требуется замена втулки. Перед процедурой ремонта следует запастить необходимыми комплектующими и инструментом, а также детально изучить соответствующее видео. Ремкоплект поможет выполнить ремонт при незначительных неисправностях.

    Причины посторонних звуков в реечном механизме

    • Стук возникает в случае ненадлежащей фиксации крепежных соединений. Поэтому, чтобы его устранить следует просто затянуть все гайки и болты.
    • В случае если изношена втулка рулевой рейки с какой-либо стороны.
    • При сильном повреждении втулки рулевой рейки из-за коррозии также возникает стук. Выход из ситуации – установка абсолютно новой рейки,

    в противном случае стук будет нарастать, и ремонт уже не поможет;

  • При изнашивании зубьев рейки и пыльников;
  • При износе втулки из-за непрочного материала, который использовался при ее производстве. Поэтому при эксплуатации Рено Меган 2 на бездорожье запчасть подвергается деформации в несколько раз быстрее и возникает столь неприятный стук. Выход – изготовление новой детали из более качественного материала, а не таким как у исходника – капролоном. Для корректности выточки следует использовать чертеж, на котором нанесены верные размеры.
  • В случае сомнения неисправности рейки, следует в своих изысканиях отталкиваться от видеоролика, чтобы понять, где и как возникает стук.

    Подтяжка

    • Следует поддомкратить машину при затягивании гаек и болтов, фиксирующих рейку. Сперва следует демонтировать защиту, используя накидной ключ на 12 или ключ, имеющий гибкую подводку.
    • Необходимо найти рукой болт регулировочный над подрамником Рено Меган 2. Используя накидной ключ на 12, подтягиваем данный крепеж.
    • Затягивание производиться пошагово, проверяя каждый раз вращение рулевого колеса влево и вправо. Прислушиваясь можно определить,
      остались сторонние стуки или нет. Затягивать следует до исчезновения их полностью.
    • Зажимать болт будем, пока звуки не пропадут. Пережимать не следует, так как руль будет вращаться с усилием.

    Меняем детали

    Для устранения стуков и замены рейки и сопутствующих деталей, в том числе замена втулки, используется ремкомплект. Минимальный набор запчастей и инструмента, который входит в него: редуктор, смазочный материал (литол, салидол, ВД-40), набор гаечных ключей, прокладки и сальники.

    Базовый ремкоплект Рено Меган 2 недешёвое удовольствие, поэтому можно использовать аналог от других иномарок. Однако перед использованием следует проконсультироваться с автослесарем, который подскажет, подойдет инструментарий или нет, и что следует в него добавить.

    Для замены втулки рулевой рейки необходим помощник. Для ремонта используется небольшой газовый ключ, более габаритный не пролезет. Чтобы сэкономить деньги стоит самостоятельно произвести выточку втулки рулевой рейки. Для этого используется собственный или имеющийся чертеж с нанесенными размерами.

    1. Поставьте Рено Меган 2 на домкрат. Застопорите колеса «башмаками». С края, где выявлена неисправность, снять колесо. Используя ключ, выкрутить наконечник руля. Использовать жидкий ключ, чтобы снять гайку в случае ее закипания.
    2. Сняв наконечник, следует вывернуть руль до упора и срезать пластиковые хомуты пыльника. Желательно потом их заменить металлическими. Осторожно откручивается гайка наконечника, пыльник рейки и сам наконечник.
    3. Снимается тяга с использованием разводного ключа. Подлезьте под машину со стороны ямы, и трубный ключ фиксируется на нижнем рычаге. Он тянет при этом к низу. Помощник должен в это время каждый раз подживать ключ.
    4. После изъятия тяги, можно увидеть втулку, которую следует заменить. Применяется для этой процедуры длинная отвертка. Помощник должен покрутить «баранку» в разные стороны. Это способствует снятию требуемой детали. Втулка рулевой рейки далее снимается.
    5. Сама втулка рулевой рейки снимается легко, но следует быть осторожным, чтобы ее не сломать. Монтируется новая втулка рулевой рейки, которая предварительно обработана смазкой и весь механизм собирается в обратной последовательности. Как видите, хоть замена втулки процесс не самый простой, но справиться с этим можно.
    6. После всех мероприятий следует заехать на Рено Меган 2 в сервис для проведения развала-схождения колес.

    При соблюдении технологии, если замена втулки была правильной, стук не будет наблюдаться. В случае, если присутствуют сомнения, следует фиксировать основные моменты, которые были показаны в видео инструкции.

    При сильном износе деталей ремкоплект не пригодиться, так как придётся менять весь узел в комплексе. Автоконцерн Рено советует автолюбителям применять только оригинальный ремкомплект. Это дает гарантию в том, что все расходники точно подойдут и идеально встанут на свои места.

    Меняем конструкцию полностью

    Для замены всей конструкции придётся отказаться от использования ремкомплекта.

      • Следует выкрутить рулевой вал с рейки, чтобы опустить задний подрамник. (При не изменении, т.е. сели оставить внутри машины вал, работы по ремонту будут затруднены)
      • Перед выкруткой болта вала, который цепляется к рейке (за педалью акселератора), следует вывернуть рулевое колесо в левый бок, чтобы открыть доступ к болту. Выкручивается он ключом на 13. Откручивать полностью не следует, где-то наполовину, после чего надавить вперед для выхода закладной.
      • После выкрутки, следует зафиксировать руль в ровном прямолинейном положении, заблокировав рулевую колонку. Для этого нужно запустить двигатель и потом заглушить машину, вытащить карту, чтобы блокировать руль.
      • Затем снимаем вал и демонтируем колеса на передней оси. Производится зачистка и смазка рулевого наконечника и стабилизаторной стойки с двух сторон – они также откручиваются.
      • При ремонте ходовой части шаровые опоры не снимаются.
      • Затем стойка стабилизатора откручивается (для этого достаточно окрутить фиксатор сверху) и рулевой наконечник.
      • Подобные действия следует выполнить и с другой стороны. Поддомкратьте авто (либо загоните на яму) и отключите датчики АБС – полностью извлекать их не нужно, хватит и небольшого послабления, чтобы появился ход.
      • Выкручиваем гайки на 13, которые держат сбоку заднюю часть подрамника, а также снимаем 3-ю опору силового агрегата. Из-за того, что она фиксируется на коробке и подрамнике возникает определенное неудобство при работе.
      • Следует сразу выкрутить четыре болта крепления поперечины подрамника ключом на 16. Теперь подрамник удерживается лишь в четырех местах. Желательно, чтобы его снизу придерживала поддержка в виде стойки. Хотя сильно он не упадет, так как шаровые опоры фиксируются кулаками, поэтому он повиснет на рычагах.
    • Выкручиваем крепежи в 4-х точках. Это дает возможность вытащить планку, которая соединяет через сайлентблок передний подрамник Renault Megane 2 с задним и немного попускаем подрамник с задней стороны. Для лучшего действия следует демонтировать защиту. После снимается рейка и устанавливается новая. Неисправность устранена, а сторонние звуки исчезли.

    В сети можно найти много видео, которое позволяет узнать месторасположение гаек и болтов на Рено Меган 2. Также есть множество видео, где наглядно показывается, как меняется втулка рулевой рейки.

    Неудивительно, что в отечественных дорожных условиях на реечном механизме Renault Megane 2 возникает посторонний стук, ведь он достаточно чувствителен. При резкой смене стиля езды основные узлы Renault Megane 2 быстро выйдут из строя. Поэтому для восстановления необходимо применять ремкомплект. Замена втулки и последующее устранение шума, задача не сложная, и вполне под силу водителю с помощником.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector