0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как осуществляется расточка тормозных барабанов

Проточка тормозных барабанов – возобновляем тормозную систему

Независимо от материала изготовления, все детали под влиянием силы трения подвергаются постепенному изнашиванию. Исключений нет, поэтому барабанная тормозная система также понемногу разрушается. Несмотря на качественны фрикционные материалы, постепенного изнашивания некоторых элементов вам не избежать. Управлять автомобилем с неполноценно работающей тормозной системой не только неудобно, но и опасно. В таких случаях может помочь проточка тормозных барабанов.

Повреждению больше подвергаются системы на тех автомобилях, чьи водителя любят быструю и «лихую» езду. Но это вовсе не значит, что любители более спокойной езды не должны делать диагностический осмотр тормозной системы своего транспортного средства. Помните, в первую очередь от этого зависит ваша безопасность.

Как выявить неисправности?

Выполнять работы по ремонту и восстановлению механизмов и деталей тормозной системы можно лишь после того, как вы будете уверены в их неисправности.

Основные признаки неисправности:

  • возможные вибрации при резком снижении скорости;
  • слышен шум при перемещении педали тормоза;
  • эффективность торможения снизилась;
  • нажимая на педаль тормоза, вы ощущаете биение рулевого колеса.

Признаки неисправности тормозов

При обнаружении указанных признаков неисправности, у вас есть два варианта развития событий. Первый и самый простой – полная замена тормозных барабанов. Способ действительно простой и действенный, но существует одна проблема – стоимость деталей. Далеко не каждый сможет позволить себе провести полную замену. При наличии небольших повреждений есть смысл провести расточку тормозных элементов. Для этого нужно лишь посоветоваться со специалистом.

Расточка тормозных дисков и барабанов – что это?

Большое количество современных автомобилей имеет заднюю систему торможения, в состав которой входит сам барабан, и механизм разводки тормозных колодок. Езда по «идеальным» отечественным дорогам приводит к преждевременному засорению механизма (примерно каждые 10000 км механизм прекращает нормально функционировать). Но стоит отметить, что своевременная диагностика системы сделает задние барабанные тормоза весьма эффективными.

Одна из ключевых составляющих повышения эффективности системы – расточка или проточка тормозных барабанов. Причем это касается не только грузовых автомобилей. Много «легковушек» также оснащаются барабанными тормозами.

Что такое расточка?

Расточкой называется процедура «ювелирной» шлифовки с использованием специального оборудования. По завершению процедуры большую часть дефектов на поверхности протачиваемой детали удается устранить. При расточке с ее поверхности удаляется небольшой слой металла, что позволяет добиться гладкой и ровной поверхности, сравниваемой разве что с новым изделием. В зависимости от уровня износа детали толщина снимаемого слоя может быть разной для каждого барабана (или диска). Помимо этого есть специальные допуски и нормы, касаемо выполнения проточки.

С каждым годом с конвейера сходят все более современные и навороченные автомобили, но это не останавливает большинство водителей браться за сложные типы ремонта, например, раскоксовка маслосъемных колец или замена распредвала. Спасибо современным информационным технологиям, благодаря которым теперь можно найти всю необходимую информацию по ремонту и эксплуатации автомобиля, не выходя из дома.

Расточка или проточка барабанов: этапы выполнения

Процедура проточки состоит из нескольких этапов:

Последовательность их выполнения крайне важна, поэтому для предотвращения неисправимых повреждений нужно быть предельно аккуратным. Теперь рассмотрим каждый этап по отдельности.

Первичный этап

Используется для определения уровня повреждений фрикционной поверхности детали, уровня изношенности, а также количества микротрещин. Для диагностики общего состояния барабана снимается небольшая часть верхнего слоя детали.

Проводится общая диагностика

Вторичный этап

Происходит выравнивание и сглаживание внутренней поверхности барабана. На данном этапе удаляются все борозды и неровности. Вторичный этап практически не отличается от первичного, поскольку в них обоих снимается определенный слой металла. Только на вторичном этапе удаляется не 0,5 мм, как это происходило ранее, а 0,25.

Удаление всех неровностей с поверхности

Финишный этап

Сопровождается обработкой рабочей поверхности тормозного барабана. Вместе со шлифовкой происходит удаление всех незначительных зазубрин и сколов, образовавшихся после выполнения первых двух этапов.

В результате вы получите идеально гладкие тормозные барабаны, эффективность работы которых увеличится в несколько раз.

Важно! Выполнив расточку тормозных дисков или барабанов, вы не сможете избавиться от геометрических дефектов, появившихся под воздействием резких скачков температуры. Процедура направлена лишь на удаление неровностей рабочей поверхности.

Специальный станок для проточки

Несколько лет назад автомобилисты даже не колебались в выборе места для проведения расточки. Они попросту снимали барабаны, и отвозили их в специальные токарные мастерские. Уже там квалифицированные токари с многолетним стажем вдохновлял ваши запчасти на длительный срок эксплуатации, как бы давали им «вторую жизнь». Процедура трудоемкая, но крайне эффективная.

Не стоит забывать, что выполнение расточки – это не банальное снятие определенного слоя металла с поверхности детали. Обязательным остается соблюдение всех нормативов при балансировке и параметров. Даже самые незначительные погрешности на любом этапе могут повлечь за собой фатальные последствия. Поэтому в мерах предосторожности важно подходить к выполнению работы со всей осторожностью и вниманием.

Большинство современных СТО оборудованы специализированным станком, в котором опытные мастера могут выбирать определенные параметры. Благодаря программе, работы по расточке происходят в определенном режиме, не отклоняясь от заданных параметров. Это позволяет если не исключить полностью, то хотя бы максимально минимизировать возможные ошибки во время технологического процесса.

Использование некоторых моделей станков исключает необходимость в снятии барабанов с вашего автомобиля.

Снятие барабанов необходимо при выполнении проточки на станках стационарного типа. Но существуют и переносные станки, при использовании которых процесс происходит без снятия. Есть вариант шлифовки барабанов дома при помощи подручных средств, но это выглядит достаточно сомнительно. Хотя бы потому, что дальнейшая эксплуатация деталей и ваша безопасность становятся под большим вопросом.

1 – стационарный станок, 2 – переносной станок

При выполнении проточки на специализированных СТО, с применением соответствующего оборудования, вы избавитесь от:

  • проблем функционирования тормозной системы;
  • резких шумов и стуков при перемещении педали тормоза;
  • короткого (не соответствующего с данными производителя) эксплуатационного периода деталей;
  • больших финансовых затрат (это не может не радовать).

Как видите, в этом случае вас ожидают сплошные плюсы. Теперь рассмотрим важные нюансы при расточке.

Когда запрещается протачивать тормозные барабаны?

Абсолютно все тормозные барабаны имеют свой предел толщины, по достижению которого необходимо проводить замену. Преодоление лимита минимальной толщины существует вероятность перемещения поршней из своей рабочей зоны. Это в свою очередь приведет к уменьшению количества тормозной жидкости и ухудшения работоспособности всей системы торможения. Допустимая производителем толщина указывается на его торцевой части. Перед началом выполнения проточки, нужно проверить толщину изношенной поверхности барабана (делать это нужно примерно в 6 местах). Выбранное количество измеренных мест позволит вам не только измерить реальную толщину изношенной части, но также определить неравномерный износ детали.

Полученные данные измерений необходимо сравнить: если разница между ними превышает отметку в 0,05 миллиметров, тогда выполнять проточку можно лишь на станциях технического обслуживания. Если измеренная толщина соответствует минимальной допустимой, то барабан ремонту уже не полежит – нужна замена. Это потому, что при расточке снимается слой металла, что уменьшит толщину фрикционной поверхности. Использование такой детали станет опасной.

Как определить, погнут ли барабан?

Проверку на наличие неровностей можно провести также и без посещения мастерских. Испытайте старый «дедовский» способ. Для этого вам понадобится еще один человек. Итак, приступим.

  1. Поддомкратьте заднюю часть машины.
  2. Один человек плавно проворачивает заднее колесо.
  3. Второй при этом несильно нажимает на педаль тормоза.
  4. При наличии овальности на барабане торможение буде проходить с закусыванием колодок в определенных местах.
  5. Если все нормально, и торможение проходит плавно, тогда все хорошо и овальности нет.

Интенсивные нагрузки в сочетании с сильными скачками температуры вероятность разрушения структуры тормозного барабана увеличивается. Примите это к сведению.

При наличии каких-либо дефектов сразу обращайтесь к специалистам

Подведение итогов

Если вашей задачей является повышение эффективности системы торможения, то выполнение проточки тормозных барабанов – прекрасный для этого способ. Результат будет отличным лишь тогда, когда работа будет выполняться опытным мастером на качественном и современном оборудовании. Тормозные барабаны смогут прослужить вам много лет лишь при соблюдении всех инструкций и допусков.

Малейшие сомнения в профессионализме мастера станут сигналом для вас – не стоит рисковать! Лучше проведите полную замену элементов тормозной системы. Разумеется, замена получится намного дороже, но это лучше чем возможный риск для вашей жизни. Не зря ведь говорят: за все в жизни нужно платить! Ни гвоздя, ни жезла, товарищи автомобилисты!

Читать еще:  Правка дисков: показания и особенности

Видео – Проточка тормозных барабанов MAN

Проточка тормозных барабанов — экономим, только не на безопасности

Многие авто оснащены задней системой торможения, она в свою очередь состоит из тормозного барабана, в который установлен механизм «саморазводки» колодок. На территориях постсоветских стран в условиях эксплуатации этот механизм часто засоряется и через каждые 14 тысяч километров пробега перестает правильно работать. Но если вовремя производить профилактику этой системы, то задние барабанные тормоза будут эффективны в работе.

Одним из важных моментов профилактики в системе торможения для грузовых и легковых авто считается проточка либо расточка тормозных барабанов (на рабочей поверхности протачивается кромка). После правильной замены колодок, обратной сборки тормозного механизма, обеспечивается минимальный зазор между поверхностью барабана и колодками.

Тормозные колодки в тормозной системе подлежат замене, если пробег составляет около 80 тысяч километров. Профилактику систему торможения, а именно колодок, нужно проводить не меньше, чем через каждые 30 тысяч километров. В городе при эксплуатации авто во много раз увеличивается частота использования системы торможения, а также возрастает на нее нагрузка. Если часто использовать тормоза, это приводит к сильному нагреву, резко снижается эффективность, что плохо влияет на выполнение их прямых функций.

Тормозные колодки изготовлены из материала, который имеет неоднородную структуру, в процессе эксплуатации по всему радиусу на рабочей поверхности барабана образуются борозды и канавки, происходит их частичная деформация, что приводит к повышенному износу колодок и вибрации, в результате происходит снижение эффективности торможения.

Неисправность тормозной системы авто можно определить по следующим признакам:

  • ухудшение качества торможения;
  • ощущается биение педали и руля;
  • при нажатии на педаль тормоза слышен характерный шум;
  • появление вибрации.

Как можно восстановить тормозную систему?
Существуют два способа восстановления:

  • заменить новыми тормозные барабаны;
  • выполнить проточку барабанов.

В данной ситуации оптимальным решением будет купить новые барабаны. Но часто стоимость новых барабанов очень высока. При постоянной эксплуатации авто не каждому по карману дополнительные расходы. Дешевле будет вариант расточки барабанов, поэтому у автомобилистов он пользуется большим спросом. Наши сограждане чаще прибегают к этому способу решения проблемы.

Расточить или проточить — это на специальном стенде или станке методом проточки можно с рабочей поверхности устранить неровности и дефекты путем снятия или удаления слоя металла. Иногда этот процесс специалисты называют профилактическое техническое обслуживание или реставрация.

Сколько же нужно снимать? Производитель для каждой модели устанавливает допустимую минимальную толщину. Эти цифры считаются нормативно допустимыми. Если на авто установлены штатные барабаны, цифры можно найти в инструкции от производителя или в руководстве пользователя.

Стенд и станок для расточки тормозных барабанов будет вариантом решения проблемы. Не так давно автовладелец не задумывался где и каким образом производить расточку. Он просто снимал их и нес в мастерскую. Там опытный токарь, который хорошо знает свое дело, давал этой запчасти «вторую жизнь». Это был трудоемкий и сложный технологический процесс.

Расточка — это не банальное протачивание на рабочей поверхности верхнего слоя. Важно при балансировке придерживаться всех параметров относительно ступицы колеса и барабана. Сбой или неточности в одном из этапов такого процесса приведут к серьезным или к трагическим последствиям. Поэтому к таким моментам нужно подходить с большим вниманием и со всей ответственностью.

У современных мастеров СТО в распоряжении есть специальный станок, в нем возможно запрограммировать все параметры, и тогда в режиме заданной программы происходит расточка, проточка и шлифовка барабана. Это позволит в этом технологическом процессе минимизировать вероятность погрешностей и ошибок. Часто нет нужды снимать тормозной барабан с авто.

Как правило, проточка со снятием осуществляется на специализированном стенде или стационарном токарном станке для расточки барабанов. С помощью переносного станка для проточки осуществляется процесс без снятия. Возможен вариант подручными средствами самостоятельной шлифовки или расточки барабанов, хотя такой способ выглядит сомнительным в плане его дальнейшей безопасности и эффективности эксплуатации.

В результате проточки профессиональным мастером на специальном оборудовании:

  • можно реально сэкономить семейный бюджет;
  • увеличить срок эксплуатации тормозных барабанов;
  • повысить эффективность работы тормозной системы;
  • устранить биение.

А теперь подытожим:
Можно самому сделать проточку тормозного барабана. Но чтобы завершить такой процесс, нужно быть готовыми к выполнению двух условий — иметь свой токарный станок и быть токарем определенного разряда. В других случаях следует руководствоваться здравым смыслом и не рисковать.

Проточка тормозных дисков и барабанов

Во время торможения колодки прижимает к диску или барабану. Из-за трения происходит нагрев и истирание всех элементов тормозной системы. Со временем на наружной поверхности диска или внутренней поверхности барабана в результате износа появляются буртики, которые при установке колодок другого типа или размера снижают эффективность торможения. При попадании воды на раскаленный диск происходит неравномерное охлаждение, в результате чего диск гнет и появляется биение. Чтобы устранить эти неисправности, диски и барабаны необходимо заменить. Но, стоимость этих деталей, особенно для иномарок, велика, поэтому нередко водители вместо замены протачивают их.

В каких случаях нельзя протачивать диск или барабан

У каждого тормозного диска или барабана есть минимальная толщина, после которой необходима замена.

При снижении толщины меньше этого предела возникает опасность выхода поршней из рабочих тормозных цилиндров, потери тормозной жидкости и резкого ухудшения работы тормозной системы. Эта опасность возникает при износе колодок более чем на половину толщины. Минимальная толщина диска, после которой его эксплуатация небезопасна, указана на его торце. Перед началом проточки измерьте толщину изношенной части диска в 5 – 7 местах. Это необходимо, чтобы не только определить реальную толщину, но и обнаружить неравномерный износ. Если толщина по результатам измерений отличается больше, чем на 0,05 мм, такой диск можно точить только в условиях мастерской. Если толщина равна минимальному значению, указанному на торце диска, его необходимо заменить. Ведь во время проточки придется снять часть толщины и его эксплуатация станет небезопасной. Методика проверки барабанов аналогична.

Также необходимо определить, погнут ли диск, и если да, то насколько. Это можно сделать с помощью нитки и грузика. Закрепите нитку параллельно наружной плоскости диска, и вращайте ступицу. Если диск погнут, вы увидите это раскачиванию грузика и увеличению расстояния между ниткой и плоскостью. По увеличению расстояния и амплитуде движения грузика определите погнутость. После чего вычтите погнутость из толщины изношенной части диска. Когда толщина больше минимального значения, диск еще можно прошлифовать, если равна или меньше, его необходимо заменить.

Внимательно осмотрите всю поверхность диска. При обнаружении трещин диск необходимо заменить вне зависимости от толщины. Эксплуатация диска с трещинами смертельно опасна. При больших нагрузках или скачках температуры велика вероятность разрушения диска и выпадения поршней из рабочих цилиндров тормозов. Это в полной мере касается и тормозных барабанов.

Как проточить тормозной диск или барабан

Существуют следующие виды проточки:

  • в условиях мастерской (токарный станок);
  • на автомобиле с помощью резца и ручного станка;
  • на автомобиле с помощью напильника или точильного камня.

Проточка в условиях мастерской наиболее эффективна. Она позволяет не только срезать буртики, но и устранить биение. Для такой проточки необходимо снять диск со ступицы. Для этого в большинстве случаев придется обработать стык диска и ступицы средством WD-40. Затем сбить диск с помощью резинового или деревянного молотка. Проточка в условиях мастерской позволяет выявить биение ступицы. В этом случае ступицу необходимо заменить.

Для проточки с помощью резца необходимо приобрести ручной станок. Стоимость станка в большинстве случаев заметно превышает цену дисков, поэтому его приобретают только для автомастерских. Чтобы проточить диски или барабаны с его помощью, следуйте указаниям инструкции по эксплуатации.

Проточка с помощью напильника или точильного камня является временной мерой, потому что позволяет только устранить буртики. С ее помощью невозможно устранить биение диска. Чтобы проточить диск на ведущем колесе, заведите двигатель, включите высшую передачу и придавите напильник или точильный брусок параллельно внутренней поверхности диска. Затем повторите эту операцию для наружной поверхности диска. Прижимайте камень или напильник на 20 – 30 секунд, после чего снимайте и осматривайте результат. При необходимости повторяйте проточку до получения нужного эффекта.

Для проточки дисков неведущих колес их потребуется прикрутить к ступице с помощью колесных болтов или гаек. В этом случае потребуется поднимать перед и зад сначала левой, затем правой стороны автомобиля. То же самое необходимо для проточки тормозных барабанов задней оси. Технология снятия и установки тормозного диска описана в статье (Замена подшипников передней и задней ступицы). О том, как правильно снимать тормозной барабан, чтобы не повредить его, читайте в статье (как снять тормозной барабан). После проточки диск или барабан необходимо промыть струей воды и насухо вытереть тряпкой и установить новые колодки.

Читать еще:  Покупка автозапчастей в интернете: в чем искать выгоду?

Видео — Как проточить тормозной диск в домашних условиях

Проточка тормозных барабанов: когда необходима и так ли выгодна

Всем привет! Вам, думаю, хорошо известно, что тормоза в машине работают на основе силы трения. И трение обладают разрушающим эффектом, постепенно стирая контактирующие между собой поверхности. Причем это не зависит от того, насколько прочным является материал. Тут дело только во времени. Потому проточка тормозных барабанов станет вполне актуальной темой для обсуждения.

Барабанные механизмы (БМ) тормозной системы авто преимущественно изготавливаются из прочных и износостойких материалов. Но износ все равно постепенно возникает. Думаю, каждый понимает, что ездить на машине с изношенными тормозами крайне опасно и некомфортно из-за вибраций, свиста, скрежета и длинного тормозного пути.

Стоит поговорить о таком понятии как проточно или расточка. Зачем она нужна, как выполняется, есть ли в узлах допустимый износ, и не лучше ли просто поставить новые барабаны. Мы уже ранее говорили о том, как определить износ тормозных дисков . Также обсуждался вопрос их правильной проточки . Теперь очередь за барабанами.

Конструктивные особенности

На многих легковых и грузовых современных и не очень авто, таких как Камаз (очень популярный грузовик) или Газель, часто предусмотрена именно задняя система торможения. Она состоит непосредственно из самого тормозного барабана, а также механизма так называемой разводки колодок.

Причем в такой системе именно тормозной автомобильный барабан является ключевым узлом. Процесс остановки транспортного средства реализуется за счет того, что начинается соприкосновение между собой барабана и колодок, когда водитель нажимает на соответствующую педаль. Так активируется процесс взаимотрения, тем самым скорость снижается и автомобиль окончательно останавливается. В основе барабанных механизмов обычно лежит чугун высокой прочности.

В процессе торможения на барабан и и ответную колодку действует огромная нагрузка. Причем чем выше будет скорость авто в момент торможения и усилие, прикладываемое к педали, тем выше нагрузка.

При эксплуатации автотранспортных средств в тяжелых условиях начинается дополнительный процесс загрязнения. Между колодками и барабанами скапливается различная грязь.

Поскольку соприкасающиеся поверхности (барабан и колодка) выполнены из разных материалов, на барабанах постепенно возникают разного рода дефекты и признаки деформации. Это опасно тем, что элементы соприкасаются не полностью, площадь контакта уменьшается, и эффективность торможения падает. Все это заставляет периодически проводить осмотр узла, а также заниматься профилактикой. Иначе можно упустить тот момент, когда произойдет отказ системы. О последствиях говорить не стану. Все и так очевидно.

И тут на помощь приходит та самая проточка. Фактически это альтернатива замене тормозов в случае их износа.

Что такое проточка

Многих интересует, как шлифовать и восстановить нормальную площадь контакта, вернув тормозному узлу прежнюю эффективность. Балансировка или профилактика осуществляется за счет проточки или расточки.

Суть процедуры заключается в том, чтобы проточить кромку рабочих поверхностей автомобильных барабанов. Это позволяет создать минимальный зазор между трущимися двумя поверхностями. Но у всего есть предел. А точнее допустимый износ. Когда он будет достигнут, растачивать станет бессмысленно. Нужна замена. Обычно колодки меняют через 50-80 тысяч километров. Профилактическая проверка и проточка делается через 20-30 тысяч километров или по мере необходимости. Иногда профилактику делают чаще, сокращая интервал до 15-20 тысяч км.

Фактически при проточке удаляются поверхностные дефекты и различного рода неровности, которые появились на узле в процессе эксплуатации. Задача заключается в том, чтобы убрать слой чугуна. Для этого использует стенд или специальный станок.

В инструкции по эксплуатации можно узнать, какая толщина барабана является минимально допустимой.

Когда требуется проточка

При восстановлении эффективного торможения на задних узлах при работе своими руками обычно протачивают элементы на токарном станке, поскольку стенд есть далеко не у всех автомобилистов. Подобное оборудование доступно лишь в условиях автосервиса. Их можно найти в огромном количестве в таких городах как Спб, Москва, Екатеринбург, а также более маленьких населенных пунктах.

Прежде чем протачивать устройства, прекрасно понимая, что цена за услугу далеко не маленькая, нужно убедиться в наличии неисправностей.

Это можно узнать по таким признакам:

  • В процессе торможения наблюдаются сильные или легкие вибрации, которых ранее не было;
  • Когда водитель нажимает на педаль тормоза, ощущается посторонний шум;
  • Снижается общая эффективность работы тормозов;
  • При нажатии на педаль машину начинает носить по сторонам;
  • Машина останавливается словно рывками;
  • Ощущается биение в педали;
  • Аналогичное биение передается на руль;
  • Увеличивается тормозной путь.

Оптимальным вариантом считается покупка и установка нового комплекта. Но это довольно дорогое удовольствие.

При этом же проточка дает временный эффект и немного продлевает ресурс барабанов. Но увлекаться такой процедурой опасно, поскольку по мере приближения к предельному износу эффективность работы системы начнет снижаться.

Этапы проточки

Сама процедура проточки состоит из 3 ключевых этапов. Именно такого принципа придерживаются специалисты, и на него опираются тем, кто выполняет работу своими руками.

  • Первый этап. На первом этапе осуществляется первичное снятие слоя толщиной 0,5 мм. Это дает понять, насколько сильно изношен материал барабана, каково его текущее состояние, есть ли более серьезные дефекты;
  • Второй этап. Далее происходит процедура сглаживания, выравнивания и последующего удаления всех имеющихся неровностей. Снимается около 0,25 мм слоя металла;
  • Третий этап. Он же финишный. Подразумевает финишную шлифовку, удаление всех оставшихся мелких зазубрин и сколов.

Проточив тормоза, остается ровная рабочая поверхность, а эффективность торможения значительно увеличивается.

Но такая процедура позволяет лишь избавиться от неровностей. Если есть геометрические погрешности, тут проточка не поможет совершенно. Подобные явления возникают, если происходили сильные температурные перепады.

Насколько это правильное и рациональное решение, делайте выводы сами. И делитесь своим мнением в комментариях.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, задавайте вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Как осуществляется расточка тормозных барабанов

Расточка или так называемая проточка тормозных барабанов представлена в виде протачивания кромки в области рабочей поверхности барабанов с целью профилактики и предотвращения более серьезных проблем с барабанной системой. Результат процедуры – создание минимального зазора между колодкой и барабаном.

Необходимость в подобного рода профилактике возникает каждые 20-30 тысяч километром пробега ввиду активного трения деталей тормозной системы, при этом в условиях города эта цифра сокращается почти в два раза — каждые 15 тысяч километров. Проточка тормозных барабанов предполагает использование станка или специализированного стенда для удаления верхнего слоя металла, а вместе с ним уничтожаются и все неровности и дефекты на поверхности. Повторять такое профилактическое ТО можно несколько раз, пока толщина барабанов не станет минимально допустимой. Данный параметр указан в инструкции по эксплуатации.

Эффективность процедуры расточки

Использование стенда или специализированного станка для расточки тормозных барабанов имеет следующую результативность:

  • экономия бюджета ввиду отказа от покупки новых барабанов;
  • руль и тормозная педаль прекращают биться;
  • срок эксплуатации тормозных барабанов существенно увеличивается;
  • эффективность работы тормозной системы увеличивается в несколько раз.

Признаки неисправности тормозных барабанов

Проблемы с тормозной системой практически сразу дают о себе знать и их сложно не заметить. О неисправности тормозных баков свидетельствуют следующие показатели:

  • качественные показатели торможения ухудшаются;
  • руль и педаль тормоза ощутимо бьются;
  • нажатие на педаль тормоза сопровождается шумом;
  • торможение сопровождается заметными вибрациями, которые раньше не наблюдались.

Достаточно слегка притормозить после достижения небольшой скорости и сразу ощутить признаки проблемы – тряска и вибрирование автомобиля.

Поэтапное выполнение расточки

Безусловно, лучший способ решить проблему – купить новые тормозные барабаны, однако их стоимость порадует далеко не каждого водителя, а расточка считается не только более дешевым выходом, но и не менее эффективным.

Поэтапная процедура выглядит следующим образом:

  1. На первичном этапе снимается верхний слой метала – не более 0,5 мм. Делается это для диагностики общего состояния поверхности барабана, определения уровня ее изношенности и обнаружения микротрещин.
  2. На следующем этапе необходимо сгладить поверхность, выровнять ее и устранить все борозды и неровности по максимуму. Этот этап заберет еще 0,25 от толщины слоя металла.
  3. На завершающем этапе поверхность шлифуется, устраняются мелкие зазубрины и сколы, которые могли образоваться в процессе проточки. На выходе мы получаем идеально ровную поверхность и существенное повышение эффективности работы тормозной системы.
Читать еще:  Чип тюнинг ваз

Помните, проточка способна устранить лишь неровности на поверхности, тогда как геометрические дефекты, которые стали результатом температурных перепадов, исправить не получится.

Способы расточки тормозных барабанов

Существует три способа для проведения рассматриваемой процедуры:

  1. Самостоятельная проточка подручными средствами.
  2. Использование портативного станка без снятия тормозных барабанов.
  3. Использование станка для расточки барабанов или стационарного токарного станка со снятием соответствующих деталей.

Первый из рассмотренных способов наименее приемлемый, поскольку малейшая ошибка может свести на нет результативность обработки, в итоге все равно придется обращаться к мастеру. Исключением являются те случаи, когда водитель располагает достаточным опытом для самостоятельного проведения подобных ремонтно-профилактических работ. Правильная расточка требует наличия хотя бы токарного станка и за дело должен браться опытный токарь. Современные мастерские располагают эффективным оборудованием, которое достаточно лишь запрограммировать на выполнение тех или иных профилактических работ. Разумеется, остались и мастера, которые делают все вручную – результат зависит от их опыта.

Как осуществляется расточка тормозных барабанов

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: «Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза — 281 мм.»

Что значит базируяся на наружних обоймах подшипников ступицы (это правильно, это что ступицы снимать и везти на расточку?? и как выглядит технологический процесс расточки, что куда зажимается? где точка вращения и как она выбирается.

Если собирусь покупать новые (обещают привезти по 700 руб барабаны типо заводские с барахолки) стоит ли брать? Как отличить явный брак?
Да, расточка (фирма которая занимается расточкой барабанов на фуры) будет стоить 170 руб барабан.

Ваши мнения уважаемые форумчане!

PS (да, в поиске не нашел) собираюсь ставить самоподводы, клеенные колодки, колтун только в случае если будет зад тормозить раньше переда (да где то встречал мысль поменять контуры спереди назад в ГТЦ — типо будет перед раньше тормозить так ли это?, да и сигнальное устройство выкинуть хочу, чем глушить трубки сигнального устройства или там непомню как. а от жигулей приладить крышки бачка. Советы? ОХ КАК НУЖНЫ

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

pppetrenko
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для pppetrenko
Найти ещё сообщения от pppetrenko
Реклама
Реклама на сайте

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )
Цитата из книжки: «Если на рабочей поверхности барабана имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то производите расточку барабана, базируясь на наружных обоймах подшипников ступицы. Максимально допустимый диаметр расточенного барабана рабочего тормоза — 281 мм.»

Что значит базируяся на наружних обоймах подшипников ступицы (это правильно, это что ступицы снимать и везти на расточку?? и как выглядит технологический процесс расточки, что куда зажимается? где точка вращения и как она выбирается.

Если собирусь покупать новые (обещают привезти по 700 руб барабаны типо заводские с барахолки) стоит ли брать? Как отличить явный брак?
Да, расточка (фирма которая занимается расточкой барабанов на фуры) будет стоить 170 руб барабан.

Ваши мнения уважаемые форумчане!

PS (да, в поиске не нашел) собираюсь ставить самоподводы, клеенные колодки, колтун только в случае если будет зад тормозить раньше переда (да где то встречал мысль поменять контуры спереди назад в ГТЦ — типо будет перед раньше тормозить так ли это?, да и сигнальное устройство выкинуть хочу, чем глушить трубки сигнального устройства или там непомню как. а от жигулей приладить крышки бачка. Советы? ОХ КАК НУЖНЫ

Вот вопросов назадавал! а вдруг и правда ответите!

С уважением Павел

05.03.2010, 11:19#2
UAZ 251
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для UAZ 251
Найти ещё сообщения от UAZ 251

05.03.2010, 11:51#3
СТО Ваксойл-Сервис
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для СТО Ваксойл-Сервис
Посетить домашнюю страницу СТО Ваксойл-Сервис
Найти ещё сообщения от СТО Ваксойл-Сервис
05.03.2010, 12:08#4
Балабас
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Балабас
Найти ещё сообщения от Балабас

[QUOTE=UAZ 251;1552925] Цитата: После расточки при регулировки барабан задевает за колодку в одном месте. Ставил новые (вроде завод) такая же ситуация.

Я так понял что у вас задевает когда колесо крутите? Если задевает значит получается что расточка не соосна, тоесть со смещенным центром. (вот этого как раз и боюсь)

а нужно ли болтами прикручивать барабаны к ступице когда все это собираешь в единое целое или шпилек на которые колеса одеваются достаточно? И если да то какие они эти болты и сколько их? У меня не стояли.

СПАСИБО всем.
Может еще кто что скажет?

С уважением Павел

05.03.2010, 12:31#5
pppetrenko
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для pppetrenko
Найти ещё сообщения от pppetrenko
05.03.2010, 12:37#6
Wildman
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Wildman
Найти ещё сообщения от Wildman

05.03.2010, 13:27#7
СТО Ваксойл-Сервис
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для СТО Ваксойл-Сервис
Посетить домашнюю страницу СТО Ваксойл-Сервис
Найти ещё сообщения от СТО Ваксойл-Сервис

Я для себя так это сразу и понял спасибо еще раз!

Думаю что если край барабана можно проточить таким способом, то в глубине барабана где угол 90 градусов, шкуркой проточить будет проблематично, да и резец думаю рабочую поверхность барабана на станке не должен завалить в ту или иную сторону, наждачкой или напильником завалить легко, хотя это очень маленькие цифры может и не важна такая точность.

С уважением Павел

05.03.2010, 13:42#8
pppetrenko
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для pppetrenko
Найти ещё сообщения от pppetrenko

Друзья!
1) Стоит ли вообще заморачиваться с расточкой барабанов?
2) Какие подводные камни?
3) Опишите технологию расточки! (а то я знаю если самому не проконтролировать, то получится как обычно )

С уважением Павел

Ваксойл-сервис написал все абсолютно правильно. И в букваре про 281 мм не врут при большем диаметре радиус колодок и барабанов будет сильно отличаться. В результате колодки будут дольше притираться и неравномерно изнашиваться. т.е. со стороны цилиндра колодка только что притерлась, а с противоположной стороны уже почти кончилась — менять пора . В итоге срок службы колодок уменьшится в 2-3 раза.
При расточке так же важно равенство диаметров барабанов на одной оси до 0.2мм (цифры нет ни в одном букваре, попадалась где-то на УАЗбуке) при большей разнице при торможении будет вести в сторону.
Болтики крепления барабанов по-умному нужны, для лучшей центровки барабана, по жизни закисают так, что хоть высверливай . Я не ставлю. Если попадутся из нержавейки — можно ставить хуже не будет.

Импортные колодки можно ставить клееные российские лучше клепать. Можно даже взять российские клееные и по краям, для страховки, проклепать заклепок по 8-10 на каждую колодку. Делал и так и так. Сейчас стоят клееные Ниппон. Причем спереди обе накладки длинные, а сзади обе короткие. Перед тормозит гарантированно лучше зада.

ГТЦ я поменял вместе с ВУТ. Поставил АДС — не жалею Если выбрасывать сигнализатор, надо ставить бачек нового образца с датчиком уровня. Совсем без сигнализации оставаться опасно . Лучше 1 раз поставить хорошее, чем колхозить и за 1000км от дома без тормозов остаться.

Из подводных камней — долгая и мучительная прокачка всей системы. Прокачивал 2 литра тормозухи, ездил и прокачивал снова.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
05.03.2010, 16:32#9