0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт креплений рычага поперечной устойчивости

147-2 Ремонт Ford Focus II

Описание конструкции

Передняя подвеска:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — ступица;
5 — амортизаторная стойка;
6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 — рычаг;
2 — шаровая опора;
3 — поворотный кулак;
4 — амортизаторная стойка;
5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — упорный подшипник;
4 — гайка;
5 — верхняя опора стойки;
6 — верхняя опорная чашка пружины;
7 — буфер хода сжатия;
8 — грязезащитный чехол;
9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Рычаг передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику;
3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги;
2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса;
3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки;
4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок;
5 — подшипник ступицы;
6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры;
7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 — стойка;
2 — штанга;
3 — кронштейн;
4 — подушка

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.
Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес;
А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади;
δs — угол схождения передних колес;
S — колея

Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

t — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

γ — угол развала колес

Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он cпособствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т.д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов.
Углы установки колес приведены в табл. 1.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Во время поворота на большой скорости, на кузов автомобиля воздействуют центробежные силы, в результате кузов кренится в сторону, противоположную повороту. Пока крен незначительный, он не влияет на управляемость машины, но наступает момент, когда кузов отклонился настолько, что колеса «внутренней» стороны начинают терять сцепление с дорогой. Чтобы избежать этого устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости.

Типы стабилизаторов

На современных легковых автомобилях применяют два вида стабилизаторов:

  • рычажные;
  • торсионные.

Рычажные стабилизаторы (они же реактивные тяги) выполняют в виде полой трубы, на концах которой установлены крепления с сайлентблоками (резинометаллическими шарнирами). Их устанавливают между креплением кулака одной стороны и посадочным местом на кузове с другой. Благодаря жесткой фиксации пружин и амортизаторов установка стабилизатора создает треугольник, стороны которого – пружина (амортизатор), балка (мост) и стабилизатор. Когда на кузов воздействует центробежная сила, жестко связанные стороны треугольника не позволяют кузову отклоняться на опасное значение. Для большего эффекта устанавливают Х-образные стабилизаторы, которые образуют два одинаковых треугольника, по одному для каждой стороны. Недостаток таких стабилизаторов – излишняя жесткость, поэтому чаще всего их используют на задней подвеске.

Читать еще:  Ремонт тормозной системы автомобиля

Торсионные стабилизаторы выполняют в виде стального прута сложной формы, толщиной 10–25 мм. Средние части стабилизатора прикреплены к кузову, а края к рычагам подвески. Когда на одной из сторон автомобиля меняется расстояние между днищем кузова и нижней частью подвески, смещается расположение креплений стабилизатора, в результате торсион изгибает. Чем больше разница высот, тем сильней сопротивляется торсион. Благодаря этому стабилизирующий эффект получается более плавным, чем у рычажного. Поэтому на большинстве автомобилей его устанавливают на переднюю подвеску.

Диагностика стабилизаторов

Чтобы определить исправность рычажного стабилизатора, поднимите машину домкратами или подъемником. О том, как сделать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Внимательно осмотрите стабилизатор. Убедитесь, что труба не погнута и без трещин, после чего осмотрите сайлентблоки. Если резина сайлентблока потрескалась, он нуждается в ремонте. Если обнаружили трещину или изгиб трубы, стабилизатор необходимо заменить.

Чтобы определить исправность торсионного стабилизатора, поднимите автомобиль на подъемнике или с помощью домкратов. Убедитесь, что в пруте торсиона нет трещин и раковин, если обнаружили, меняйте стабилизатор. Внимательно осмотрите все резиновые крепления, при обнаружении трещин и разрывов их необходимо заменить. Также осмотрите дополнительные элементы крепления стабилизатора к подвеске. При обнаружении погнутых металлических или потрескавшихся/разорванных резиновых элементов их необходимо заменить.

Замена и ремонт стабилизаторов

Перед тем, как пустить автомобиль в серийное производство, инженеры тщательно рассчитывают нагрузки на каждый узел и блок. Поэтому стабилизатор поперечной устойчивости обладает оптимальными характеристиками для установленной на машине подвески. Если вы планируете участвовать в гонках и хотите установить более «качественный» стабилизатор устойчивости, то ничего хорошего из этой идеи не получится. Потому что стабилизатор – часть оптимально сбалансированной системы, которую составляют подвеска, кузов, колеса и двигатель. Чтобы повысить устойчивость автомобиля при экстремальном вождении – резкие крутые повороты на большой скорости, вам в первую очередь потребуется установить соответствующие пружины и амортизаторы, затем поставить более мощные и прочные рычаги, усилить крепление стойки к кузову. И только после этого менять стабилизатор.

Это важно. Если стабилизатор поврежден в результате аварии, необходимо установить новый, потому что металлические части (труба или прут) ремонту не подлежат.

Для демонтажа рычагового стабилизатора, поднимите зад автомобиля (если такой стабилизатор установлен на передней оси, то поднимите переднюю часть машины). Установите подпорки, убедитесь, что автомобиль установлен безопасно. Открутите гайку нижнего крепления рычага, затем с помощью мягкой выколотки извлеките болт. Возможно, понадобится пошевелить стабилизатор, чтобы болт легче вышел. Если гайку открутить не получается, воспользуйтесь жидкостью WD-40. Тщательно опрыскайте ей гайку, чтобы жидкость проникла между гайкой и резьбой болта.

Видео — Как сделать двойной стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ

Если даже это не помогло, воспользуйтесь динамометрическим ключом или мощным воротком. Убедитесь, что вы не закручиваете, а откручиваете гайку. Если опять не получилось, придется срезать болт или гайку с помощью болгарки. Вынув болт, потяните нижнюю часть стабилизатора вниз, чтобы вывести из крепления. Затем проведите такие же действия с верхней частью.

Ремонт рычагового стабилизатора заключается в замене изношенных сайлентблоков. Для этого необходимо воспользоваться съемником для сайлентблоков, его продают в большинстве автомагазинов. Установите съемник так, чтобы втулка, диаметр которой чуть больше сайлентблока была с одной стороны, а шайба с диаметром чуть меньше посадочного отверстия (его легко определить по новому сайлентблоку) с другой. Затем затягивайте гайку до тех пор, пока сайлентблок полностью не выйдет. Очистите посадочное место, обильно смажьте мыльной водой и также с помощью съемника установите новый сайлентблок. Аналогично отремонтируйте вторую сторону стабилизатора, после чего установите его на машину.

Для демонтажа торсионного стабилизатора открутите сначала крепления к подвеске, затем крепления к корпусу. Также открутите соединительные элементы с сайлентблоками. Ремонт стабилизатора заключается в замене резиновых деталей и соединительных элементов. Менять сайлентблоки на соединительных элементах стоит лишь в том случае, если стоимость детали как минимум в пять раз превосходит цену резинометаллического шарнира.

Обойма крепления штанги стабилизатора

#1 Владимир3009

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2107
    • Откуда: Калуга

    #2 Владимир3009

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2107
    • Откуда: Калуга

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как заменить верхний болт на обойме крепления штанги стабилизатора. Там болт приваренный или впрессованный. В магазе сказали, что можно высверлить. Дрель влезет туда под арку? Он же каленый, трудно засверлить будет. Нельзя эту обойму поменять? Если да, то что нужно сделать, чтобы ничего не ушло куда- нибудь!? Озаботился проверить шаровые и смотрю- эта штанга вышла чутка на 2,5- 3 см. Начал подтягивать болт, а он сломался нахер!

    #3 godson

  • Advanced Members
  • 241 сообщений
    • Марка авто: 2106
    • Откуда: Russia

    Чего, такой проблемы ни у кого не было?

    #4 godson

  • Advanced Members
  • 241 сообщений
    • Марка авто: 2106
    • Откуда: Russia

    #5 Владимир3009

  • Users
  • 8 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2107
    • Откуда: Калуга

    Здравствуй! Если честно — не понял о чём речь. Понял так — на Вашей машине стабилизатор поперечной устойчивости болтается потому, что оторвало болт крепления опоры стабилизатора. Правильно? На той стороне, что на лонжероне — вторые места крепления ведь на нижних рычагах. Если так — ложишься под машину, берёшь полотно по металлу самое мелкозубое и очень гибкое (только полотно, ножовку в сборе нет смысла — не влезешь) ну и пилишь оставшийся хвостик болта заподлицо с плоскостью. Потом сверлишь по центру этого пенька отверстие под резьбу М8 (ориентировочно 6,5. 6,7 мм — точнее только в справочнике), нарезаешь резьбу в два прохода, то есть метчиком №1 и потом №2, вворачивай шпильку, смазав резьбу анаэробным герметиком резьбы (например, синий DoneDeal — хоть вывернуть, если что, можно будет — остальные только выжигать газом), ну и крепи на место стабилизатор. Есть второй вариант — нужны рукастый «Петрович» и Бог в помощь! Идея в том, что вместо болтов переднего крепления стабилизатора нужно вварить сквозные втулки в лонжерон, внутри втулок пропустить болты крепления опоры стабилизатора. Так что удачи! 🙂

    Как-то сложно! Попроще нельзя что- ли? Может можно купить эту деталь и целиком поменять? И я спрашивал- дрель- то влезет туда? У меня Макита, ну самая простая. И не уйдет- ли если я все откручу там?!

    Как-то сложно! Попроще нельзя что- ли? Может можно купить эту деталь и целиком поменять? И я спрашивал- дрель- то влезет туда? У меня Макита, ну самая простая. И не уйдет- ли если я все откручу там?!

    Сообщение отредактировал Владимир3009: 15 Август 2010 — 06:13

    Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Стабилизатор поперечной устойчивости – предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.

    Читать еще:  Зачем нужен коврик в багажник

    Примечание!
    Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!

    Краткое содержание:

    Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
    Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.

    Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
    Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.

    Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.

    Примечание!
    Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!

    2. Идём дальше, когда скобы будут удалены, снимайте по отдельности втулки, снять втулки будет проще простого, делается это вот как, конец у штанги смазывается мыльным раствором, после чего отогнув чем ни будь рычаг (Ломом например, указан синей стрелкой), рукой за втулку нужно будет ухватиться (Указана красной стрелкой) и вращая её рукой, снимите втулку со стабилизатора, как это показано на маленьком фото ниже:

    3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.

    4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:

    Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.

    Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.

    5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.

    Читать еще:  Зарядное устройство для аккумулятора скутера

    6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).

    Дополнительный видео-ролик:
    Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.

    Стабилизаторы поперечной устойчивости – чтобы легко преодолевать повороты!

    Задача стабилизатора поперечной устойчивости передней и задней подвески заключается в том, чтобы увеличивать устойчивость транспортных средств при прохождении поворотов.

    Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости – конструкция

    Центробежная сила при повороте автомобиля вызывает раскачивание его кузова и ощутимый крен, что может стать причиной опрокидывания машины. Чтобы подобных ситуаций на дороге не возникало, и был придуман интересующей нас стабилизатор (СПУ), который сейчас монтируется на разные типы автомобильных независимых подвесок (и передних, и задних). Он является важным элементом подвески, работает на скручивание, соединяет между собой при помощи торсионной упругой детали противоположные колеса.

    Не устанавливается данный элемент на задние колеса легковых ТС, использующих собственную торсионную балку в качестве подвески.

    Задний и передний стабилизатор поперечной устойчивости конструктивно выполняется в виде круглой по сечению штанги (стержня) из пружинных марок стали. Штанга изготавливается в форме литеры «П». Крепят ее, используя хомуты и резиновые втулки, к кузову машины (поперек). Конфигурация стабилизатора может быть очень сложной, так как его прокладывают под днищем кузова, где размещено немало разнообразных агрегатов и механизмов ТС. Сразу же добавим, что втулки из резины дают возможность СПУ вращаться.

    С компонентами подвески авто стабилизатор соединяется амортизаторными стойками (так называемые косточки) и поперечными двойными рычагами. Причем такое соединение чаще всего выполняется при помощи стоек (по сути, стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой обычную тягу), хотя допускается производить крепеж и без использования дополнительной тяги.

    Как работает передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости?

    Конструкция СПУ такова, что он не в состоянии противодействовать угловым продольным и вертикальным колебаниям подвески автомобиля. А вот с выравниванием легкового транспортного средства по отношению к дорожной плоскости и задний, и передний стабилизатор поперечной устойчивости справляются великолепно. Принцип их действия базируется на выверенном перераспределении между компонентами подвески поступающих на ось нагрузок.

    При угловых колебаниях в поперечном направлении (при боковом крене) автомобиля тяги стабилизатора двигаются в разные стороны. В результате одна тяга опускается, а вторая – поднимается. При этом втулки позволяют закручиваться средней части СПУ. Сопротивление описываемого элемента увеличивается при повышении крена кузова, за счет чего и происходит выравнивание машины на дороге. Кроме того, тяги (косточки) обеспечивают более высокое качество сцепления покрышек с дорожным покрытием при прохождении поворотов.

    Стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (либо передней) выполняет свои функции тем качественнее, чем большую жесткость имеет его конструкция. Данный показатель зависит от:

    • геометрии крепления тяги;
    • формы механизма и ее соответствия «изгибам» днища;
    • характеристик металла, использованного для изготовления СПУ.

    Машина, которая имеет жесткий передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости, легко справляется с самыми крутыми поворотами (причем водитель даже не ощущает при их прохождении какого-либо крена). А перед конструкторами автомобилей открываются новые возможности, ведь они могут монтировать на заднюю и переднюю ось разные по степени жесткости СПУ. Установка стабилизатора поперечной устойчивости той или иной жесткости позволяет добиваться определенного баланса управления транспортным средством.

    Достоинства и недостатки СПУ

    При явной простоте конструкции интересующего нас механизма (нужна лишь надежная опора для его крепления, качественные втулки из резины, тяги, косточки) он легко справляется с возложенными на него задачами. Но здесь стоит сказать, что СПУ снижает ход независимой подвески и «отбирает» у нее некоторые другие важные свойства. По этой причине установка стабилизатора поперечной устойчивости не осуществляется на внедорожные авто.

    При езде на таких вездеходных машинах, оснащенных внедорожными шинами, по плохим дорогам отмечается утрата контакта колеса с дорогой и его вывешивание. И обуславливается такое негативное явление именно использованием СПУ. Понятно, что автоконструкторы не собираются отказываться от применения стабилизатора и в этих случаях. Сейчас разработано несколько вариантов улучшения конструкции СПУ, предназначенных для внедорожников.

    Например, компания «TRW» создала современную систему, состоящую из гидроцилиндров, которые играют роль стоек, датчика бокового ускорения, гидравлического насоса и специального управляющего блока. Данная система, которой не требуются резиновые втулки, отлично зарекомендовала себя как эффективная замена традиционного СПУ.

    Также западные автопроизводители стали активно устанавливать на свои машины адаптивные подвески. Эти механизмы дают возможность и вовсе отказаться от СПУ, гарантируя идеальное поведение транспортного средства (без кренов) в любых условиях езды (при ускорении, поворотах, резком торможении и так далее).

    Замена и ремонт СПУ – когда требуется и как выполняется?

    Ремонт стабилизатора необходимо безотлагательно выполнять в тех случаях, когда его элементы имеют явно выраженную деформацию. Если вы видите, что штанга прогнулась несущественно, рекомендуется аккуратно ее выровнять. А вот при значительных деформациях выходом является ее незамедлительная замена.

    Кроме того, ремонт или замена СПУ производятся при потере эластичности (сильной изношенности) подушек механизма, при их некачественном прилегании к стойке. Для того чтобы отремонтировать или установить новые подушки, нужно выполнить следующие действия: выкрутить крепежные болты со скобы, которая держит подушки; подсунуть отвертку под скобу, аккуратно поддеть ее и снять.

    После этого можно вынимать подушку (правую для демонтажа следует сдвигать наружу машины, левую – к центру) и выполнять ее ремонт либо монтировать новую. Снятие и замена стоек СПУ также не требует слишком много времени. Осуществляется процесс ключами «на 14» по далее приведенной схеме:

    • на штанге откручивают гайку, которая удерживает крепежный болт;
    • достают втулку (верхнюю);
    • двигают из рычага подвески болт стойки (направление – вниз), после чего демонтируют еще две втулки – резиновую и специальную распорную.

    По такому же принципу снимают и вторую стойку, выполняют их замену или ремонт, а затем устанавливают в обратной последовательности. Если требуется демонтировать штангу, после снятия стоек нужно будет удалить скобы подушек (эту операцию мы описали ранее), после чего штанга легко покидает место своего размещения.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector