0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стоп сигнал на светодиодах

Переделка стоп-сигнала под светодиоды

Преамбула

Просто опять сгорела лампа. Достало.
Задачу себе поставил комплексную:

  • “Вечный” стоп.
  • Яркость выше штатной.
  • Энергопотребление ниже штатного.
  • Неизменная яркость при любых режимах работы двигателя.
  • Возможность быстрой замены на обычную лампочку. А то я, конечно, гений, но мало-ли…

Теория

  • Почему сгорела лампа? А потому что люблю гонять быстро. Генератор же моего скутера слова “стабилизация” или “регулирование” фактически не знает…
  • Для “вечной” работы схема, используемая во всяких светодиодных лентах (резюки) не подходит… Значит, как и в поворотниках будет полноценный драйвер на HV9910, включенном в bust-режиме.
  • Купить светодиодный стоп с прозрачным колпаком мне не удалось. Соответственно, поскольку колпак будет красный – светодиоды тоже должны быть красные, иначе будет тускло и излучение по большей части будет уходить на нагрев колпака (что и происходит в штатном стопе. Зато дёшево)
  • Плата будет из фольгированного алюминия. С одной стороны схема, с другой – светодиоды на звёздах.

Материалы

  • HV9910 – микросхема драйвера светодиода, вход до 450в – при правильном включении.
  • светодиоды – CREE XPERED-L1-0000-00401-STAR – были куплены уже распаянные на алюминиевые звёзды ( по странному выверту Российского маркетинга стоили они дешевле чем не_напаянные) – 51,7 Люмен на 0,35А, 101 Люмен на 0,7А – 10 шт.
  • Алюминий фольгированный – такая шняга вроде текстолита, но слои идут – медь-диэлектрик-алюминий, для нормального теплораспределения (о теплоОТВОДЕ в полностью закрытом фонаре говорить не приходится..), ибо 10 LED по 1,5Вт + драйвер – это довольно таки тепло…
  • обвеска разная – конденсаторы, резисторы, индуктивность. В том числе выпаянный из сгоревшего компьютерного БП электролитический конденсатор 100uF х 160V (замеры напряжения с генератора на максимуме были близки к 85в…)
  • Обычный стоп-сигнал.
Читать еще:  Автомобили луаз — модельный ряд автомобилей луаз

Работа

Начнем с подбора режима работы светодиодов и драйвера. Вот этот, когда-то сделанный для удобства файлик помог мне рассчитать всё. Ну и даташит на используемые светодиоды. Результат в виде схемы протеуса приложен.

Путём кромсания картона я подобрал такую форму платы, чтобы она точно становилась в фонарь.
Дальше долго подбирал расположение светодиодов – 10 штук на звёздах влезли, но еле-еле.. Вырезал плату из прозрачной плёнки, наложил на листок в клеточку, выложил сверху светодиоды и сфоткал всё это. Все это нужно был, чтобы точно разметить отверстия под крепления светодиодов на плате, и учесть их во время разводки схемы.

Доработка фонаря. Два пропила в отражателе, чтобы плата встала.

Принтер, Лазерно-утюжная технология, травление в персульфате аммония, лужение.

Замечу, что второпях кое-что не учёл и пришлось потом исправлять ножиком. Об этом будет ниже. Приложенная схема – уже исправлена.

Сверление отверстий, пробное крепление звёзд с ледами.

Запайка всего, отмывка и крепление светодиодов набело. Изначально планировал использовать термопасту, но лень WIN, убедил себя что большой разницы не будет.

Здесь у меня случилось несколько обломов.
Индуктивности на 10uH, как оказалось – кончились… Пришлось колхозить 3шт на 3.3uH. Хорошо что свободного пространства на плате хватает.
Площадку на корпус с землёй не соединил… Припаял провод прямо на полигон..

Тестирование. После включения – собирал глаза со стола. Долго думал. Пересчитал схему на меньшие токи, ещё немного усугубил внешний вид платы…

В сгоревшей лампочке аккуратно раздавил стекло. Отшкрябал изнутри заливку. Высверлил контактные площадки сверлом 1мм изнутри.

Тут… кто во что горазд. Поскольку у меня есть токарный станок и палка фторопласта – я выточил вставку в лампочку из фторопласта. Так, чтобы ОЧЕНЬ туго входила. Аккуратно задавил внутрь. Сверлом 1.5мм просверлил отверстия во вставке.

Читать еще:  Особенности транспортировки буровых установок

В моей схеме при работе габарита токозадающий резистор 0.3…0.15 Ом (тупо один или два параллельно), а при нажатии на тормоз резисторы закорачиваются полевиком, который имеет сопротивление 0.05 Ома.
Я перепутал провода, когда подпаивал их к лампочке-разьёму и у меня габарит горел ОЧЕНЬ ярко, а вот сработку тормоза почти не было видно… Когда надоело вставлять-снимать – сел и подумал…

СХЕМА. Это тем кто в этом слегонца петрит.

Здесь немного поясню: у меня некоторое время был ступор – как совместить постоянку на одну спираль и переменку на другую. Лепить два преобразователя категорически не давала жаба, реле – чувство собственного достоинства…
Короче. Диоды D2 D3 обеспечивают питание схемы в любом режиме, хоть запущен двигатель, хоть заглушен.
Зенеры D9 D10 ограничивают напряжение на затворе транзистора Q1. Собственно, этот транзистор и шунтирует токозадающие резисторы при срабатывании датчика тормозного рычага.
R8 ограничивает ток заряда затвора.
R6 – обеспечивает разряд затвора.
R2 R3 R4 R7 – токозадающие резистры. Включены так странно чтобы можно было подобрать нужный номинал из имеющихся. У меня сейчас стоит два по 0,3=0,15Ом – это на габарит.
Емкостей по 0,1 налепил побольше – ибо помех в сети скутера хватает. Типа Машу каслом не испортишь.

Хочу обратить внимание на “дикое” напряжение входного конденсатора С1 – это потому что производится не полноценное выпрямление мостом, а стоит один диод. А на генераторе, как я уже писал можно больше 80В получить…

Теперь о реальных результатах

  1. Энергопотребление. Штатная лампочка от 12в хавает 0,4А – габарит и 1,5А – стоп . Мой “светильник” – 0,2А и 0,86А соответственно. WIN.
    При этом надо учитывать вот ещё что:
  • В штатном режиме при работающем двигателе нить СТОП всё равно берёт ток с акб. У меня с того источника, где напруга больше, читай – с генератора.
  • Приведённые в п.1 токи потребления справедливы для 12в. При большем напряжении они будут МЕНЬШЕ (в отличии от лампочки) ибо БП – ИМПУЛЬСНЫЙ.
Читать еще:  Как поменять тормозные диски в автомобиле
  • Токи светодиодов. Значительно ниже штатных для данных светодиодов. На штатные выводить боюсь – водители убьют на.. Зато тактильно – нагрев отсутствует. WIN.
  • Попросил товарища поездить за мной, посмотреть. Отзыв: “Очень ярко, очень чётко видно”. День был солнечный. WIN.
  • Бюджет составил менее килорубля – без учёта стоимости самого стопа. Мну вполне устраивает.
  • Яркость не меняется при любых оборотах. WIN.
  • Снять и заменить на обычную лампочку занимает столько же времени, как и замена обычной лампочки. WIN.
  • Максимальное входное напряжение на линии АКБ – 40в, на линии генератора – 100в. Будет жить вечно. (сама микруха драйвера может принять без вреда до 450в, но на такое напряжение непросто найти обвязку)
  • Неочевидная часть: ну нафига было 10 штук… хватило бы и 5 на штатном токе 0,3А и 0,7А. Перестраховался. МДЯ.
  • Теперь вот что: если у Вас висит номерной знак – надо один БЕЛЫЙ светодиод закрепить (или просто на проводах повесить) с другой стороны платы и включить последовательно с основной линейкой.

    Видео

    День яркий, солнечный.

    Далее рассмотрим, как сделать светодиодный стоп-сигнал своими руками. Ниже детально разбирается схема создания меняющихся огней. Для реализации динамичных огней используются красные светодиодные лампы, которые включены попарно. После включения сначала загораются лампочки в центре, а затем расходятся от центра к краям.

    Светодиоды управляются попарно. Сначала загораются светодиодные лампочки HL1 и HL2, далее HL3 и HL4. После того, как гаснет предыдущая пара лампочек, зажигается следующая. Лампочки попарно зажигаются до последней пары HL11 и HL12. Когда загорится и потухнет последняя пара, процесс повторяется.

    Светодиодные огни будут бежать до тех пор, пока на вход схемы будет подаваться питание.

    Первые светодиоды находятся в середине, остальные располагаются попарно на равном расстоянии к краям. Реально реализован алгоритм бегущего огня от центра стоп-сигнала к его краям. Можно пофантазировать и придумать другой алгоритм, по которому будет мигать каждая лампочка.

    Принципиальная схема бегущих светодиодов

    Описание электрической схемы

    Для практической реализации приведенной схемы необходим мультивибратор, основу которого составляет микросхема DD1 К561ЛА7 и микросхема-счетчик DD2 К561ИЕ8. С помощью первой микросхемы создаются импульсы, включающие светодиоды. Благодаря микросхеме-счетчику осуществляется переключение питания для определенных групп светодиодных огней.

    Транзисторы VT1-VT2 используются в качестве усилителей, которые открываются благодаря напряжению, поступающему с ноги счетчика. Конденсаторы С2 и С3 играют роль фильтров питания. Подбирая емкость конденсатора С1, можно уменьшать или увеличивать, когда будут переключаться светодиоды. Для монтирования конструкции светодиодного стопа лучше всего подойдет печатная текстолитовая плата с размерами 37 х 50 мм.

    Габариты печатной платы

    Габариты печатной платы

    Данная конструкция требует минимальную силу тока и почти не нагревается. Это дает возможность сборку, которая управляет светодиодами, сделать в этом же корпусе стоп-сигнала. При этом питание можно подключить к снятой штатной лампе.

    Ниже приведена схема, которую легко реализовать.

    Реализация мигания светодиодов

    По данной схеме группы светодиодных лампочек подключают к выводам Out1 — Out3. Сколько светодиодов будет в целом, зависит от питания. Если лампочек слишком много, то учитывать нужно, какое питание поступает на схему от бортовой сети, составляющее 12 В. Транзисторы КТ972А необходимо защитить с помощью теплоотводящих радиаторов. По желанию можно транзистор КТ972А заменить парой менее мощных транзисторов КТ315 и мощным элементом КТ815 или аналогичными элементами.

    Детали DD1.1 и DD1.2, включенные в схему, играют роль генератора, который служит для подачи импульсов на вход счетчика К561ИЕ8. Аналогично предыдущему случаю, с помощью счетчика генерируются управляющие импульсы для транзисторов. Подбирая сопротивление R6, значение его номинала должно составлять не менее 1 кОм. Для создания бегущих огней можно использовать печатную плату. Благодаря навесному монтажу конструкция получается миниатюрных размеров.

    Миниатюрные размеры платы

    Естественно, светодиодные лампочки размещают прямо на панели стоп-сигнала, так как печатная плата слишком мала, чтобы поместить на нее светодиоды. Следует помнить о надежности, поэтому необходимо обеспечить максимальную защиту электрических соединений и контактов от попадания влаги. Для обеспечения питанием дополнительного стопа его подключают к проводке основного стопа в багажнике. Возможен вариант подключения к плате световых приборов.

    Если все правильно собрано, то дополнительной настройки не понадобится. Диодные стоп-сигналы начинают работать сразу же после подключения.

    Заключение

    Имея хотя бы небольшой опыт электромонтажных работ, пользуясь приведенными в статье схемами, можно самостоятельно оттюнинговать свой автомобиль, сделав бегущий огонь на светодиодах для стоп-сигнала. Если для реализации бегущих огней своими руками не достаточно опыта и знаний, можно купить заводские стоп-сигналы с такой функцией. В таких устройствах реализовано больше функций.

    В зависимости от алгоритма бегущие светодиоды могут гореть при аварийной остановке, во время торможения, если водитель дает задний ход и др. Для установки заводских стоп-сигналов не нужно специальных знаков, поэтому с их монтажом справится даже начинающий водитель.

    Видео «Светодиодный бегущий огонь»

    В этом видео демонстрируется, как самостоятельно создать бегущие они на светодиодах (автор ролика — Radio Hobby Invent).

    Ford Focus Sedan Ⓕ black eyes ツ › Бортжурнал › Светодиодные лампы в стоп-сигнал (часть 1)

    Идея сделать стоп-сигналы светодиодными зародилась еще более полугода назад. Тогда были заказаны следующие лампы

    Но для стоп-сигнала недостаточно

    В итоге воткнул их в габариты в газель, светят по яркости между обычной габаритной лампой 5W и лампой для стоп сигнала 21W.
    —————————————————————————————
    Прошло достаточно времени после этого и я что то вспомнил что надо возобновить попытки внедрения светодиодов в задние фонари. В этот раз заказал следующие лампы

    Установил в патрон и подключил для проверки

    Теперь посмотрим сравнения. Советую смотреть видео, оно более реально передает картину.

    Слева обычная лампа, справа — светодиодная, доп.сигнал обычные лампы

    Слева и справа светодиодные лампы, доп.сигнал обычные лампы

    В жизни цвет стопов на светодиодах стал более красным, по яркости точь в точь как обычная лампа 21W (как я и хотел) и быстрее загорается и отключается сам свет, что все таки бывает важно для стоп-сигналов.
    Получилось очень здорово! Теперь очередь доп. стоп-сигнала, ждем посылки с лампочками 🙂

    Цена вопроса: 360 ₽

    Ford Focus Sedan 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

    Машины в продаже

    Ford Focus, 2010

    Ford Focus, 2006

    Ford Focus, 2006

    Ford Focus, 2006

    Смотрите также

    Комментарии 212

    Скинь ссылку пожалуйста, а то не могу их найти на алике;)

    уже столько времени прошло

    Подскажи, как ведут себя диоды в стопах, ещё работают? Хочу заказать себе

    да вроде все хорошо

    Приветствую. Можно ссылку плз на лампочки?)

    да на али давно заказывал, уже и нету ссылки

    привет ! а ты ставил в стопы диоды без сопротивления ? просто лампочки махнул и все ок ? получается сопротивление надо только на поворотники мутить ?)

    Прикольно. Можно ссылку?

    Ссылку тоже прошу, если не трудно.

    На сайте aliexpress.com, в поиске наберите — 1157 BAY15D и выбирайте, какие Вам надо. Только для начала, у автора уточните, сколько они у него проработали.

    Спасибо! Намекаете, что не долго это чудо будет радовать?

    Сколько китайских диодов не пробовал, через 2-3 месяца всегда начинали моргать, потом гасли. Бытует мнение, что для китайцев губительны перепады напряжения и 14 вольт многовато. На драйве есть статьи где паяют стабилизаторы и ограничивают напряжение на диоде 12 вольтами. Сам не пробовал.
    У самого лежат такие лампы как у автора. Не ставлю лишь по причине, что ссусь, что гореть перестанут, а я сей момент проморгаю. Старый стал, с неработающими стопами страшно:)

    Всё верно. Любые светодиоды чувствительны к перепадам напряжения и без доработок на штатном питании проработают не долго будь то китаец или ещё кто.

    Светодиодные лампы для стоп-сигнала

    • Цена: $4.04
    • Перейти в магазин

    В этом обзоре я протестирую три вида светодиодных ламп для стоп сигнала в цоколе 1157.

    Для начала я как обычно расскажу про электрические и тепловые характеристики каждой из ламп.
    20 Ваттную лампу накаливания все знают, говорить про неё много не буду, просто покажу таблицу её потребляемой мощности.

    Мой генератор в нормальном режиме работы выдаёт 14,3 Вольта, поэтому я все характеристики ламп снимал при таком напряжении.

    Лампа №2

    Для светодиодных ламп включая эту я снял электрические характеристики и построил по ним графики для работы в режиме габарита и стоп-сигнала.

    Из графиков видим что данная лампа имеет в себе драйвер, который активен в режиме стоп сигнала, а в режиме габаритного огня питание лампы осуществляется через токоограничительный резистор, который стоит заменить, на резистор с более высоким сопротивлением.

    Как можно заметить из теплограмм, лампа уж очень сильно нагревается в режиме габарита. Режим стоп сигнала не продолжителен и скорее всего лампа не успеет разогреться до таких высоких температур как в моём экспетименте. Для достижения максимальной рабочей температуры лампе понадобится около 10 минут. Подходит вам эта лампа или нет зависит от вашего стиля вождения.

    Лампа №3

    Видим что в отличии от предыдущей лампы здесь нет драйвера, питание осуществляется через токоограничительный резистор для обоих режимов работы.

    Резистор для режима габаритного огня подобран очень хорошо, лампа не перегревается. Данная лампа больше остальных, и светодиоды распределены по всей её поверхности, что даёт более равномерный прогрев, но длительная работа в режиме стоп сигнала для этой лампы черевата перегревом. Будет лучше, если резистор для этого режима работы будет заменён. Однако именно на этой лампе я проездил около 7000км, лампа всё ещё прекрасно работает, не смотря на то, что резистор я не перепаивал.

    Лампа №4

    Эта лампа отличилась тем, что не дожила до основных испытаний. Конструкция сделана таким образом, что лампа может развалиться при извлечении из цоколя. В моём случае отошли дорожки от платы драйвера, починить не получилось.
    Однако прогреть её и измерить яркость я всё же успел.

    87 градусов в режиме габарита всё же многовато, если заменить резистор на габаритном режиме работы, то возможно получится вполне себе хорошая лампа, если её часто не вынимать из цоколя.

    Более подробно о том, как я измеряю яркость можно посмотреть в моем предыдущем обзоре. Для экономии времени я приведу таблицу, в которой указана яркость для каждой лампы в режиме габаритного огня и стоп-сигнала.

    А теперь посмотрим на работу ламп в их естественной среде обитания.
    Кстати можно заметить у меня конструкция задней фары предполагает пользование двух ламп каждого типа.

    Ну и как обычно, кому лень читать есть видео версия:

    На этом у меня всё. Каждый выбирает то, что ему понравилось больше. Если не хочется самому что-то дорабатывать, третья лампа будет оптимальным вариантом. Сначала лампа номер 2 мне не понравилась из-за высокой температуры работы но если её доработать, то получится очень яркая лампа, то же самое касается лампы номер 4, однако её конструкция оставляет желать лучшего.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector