0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проваливается педаль тормоза ваз 2114

Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Проваливается педаль тормоза.

Подскажите пожалуйста.
При эффективном торможении со 100 км педаль нажимаешь полностью тормоз, машина тормозит потом проваливается педаль тормозит менее эффективно, давишь дальше тормозит. При этом на приборке загорается значок колодок, я так понимаю обозначает недостаточный уровень тормозной жидкости.

Такое происходит именно при торможении педали в пол
Уровень тормозной жидкости в норме.

Подскажите куда глядеть.

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

Спасибо за толковый совет.
пойду пробовать.
отпишу о результате.

и что у тебя было?

Для начала проверь ГТЦ и вакуумник.

Нажимаем на педаль тормоза и держим, заводим мотор, педаль тормоза должна чуть уйти вниз. Если не ушла, то проверяем шланг вакуумника и клапан вакуумника. Возможно под замену.
Далее не отпускаем педаль тормоза 40-60 секунд.

Если при удержании педали тормоза педаль провалится, то ремонт или замена ГТЦ(кому как больше нравится). Если же не проваливается педаль, то ГТЦ исправен, манжеты не перепускают.

Если тормозная жидкость давно не менялась, то стоит наверное её заменить, возможно вода попала(конденсат и тд), эффективность тормозов тогда падает при торможении, жидкость закипает и теряет свои свойства не в лучшую сторону.

пошел сделал как ты сказал.
завел педаль провалилась.
при удержании педаль немного провалилась
решил попробовать еще пару раз .
педаль провалилась немного, только 2 раза наверное из 20

машине 10 лет, пробег 59700.
хотелось бы конечно решить проблему заменой тормозной жидкости.

Педаль должна проваливаться немного только после завода. Далее при удержании уходить не должна.
Скорее всего у тебя манжеты в ГТЦ перепускают. Ибо закипание тормозной жидкости исключено на месте.

По проваливанию же педали при активном торможении, скорее всего вода в жидкости. Жидкость нагревается от суппортов и начинает закипать.

Для начала можно и поменять тормозную(тем более делается довольно просто), проверить еще раз подобным способом и посмотреть как тормоза себя поведут…

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

Тут не подскажу. По переднеприводникам я слабоват…
По тормозам то принцип один что на классике, что на переднеприводной.
Что ставить чтоб тормозило? Да любое, лишь бы работало и не подводило.

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

ГТЦ фирмы ATE хорошие если менять будешь, а вакуумник и стандартный обычно на десятках хороший если исправный

спасибо большое.
заменю тормозуху.
будем дальше смотреть.

я вот думаю если вакумник менять то на что что то не родное.
что бы тормозило.
вот только на что ?

купи вакумник с гтц 9 или 10 дюймов в любом тюнинг интернет магазине… либо от бмв приделай как я но только надо исправный найти.
хотя если у тебя десятка то от бмв я незнаю как туда приделать.

Проваливается педаль тормоза, что делать

Приветствую вас друзья. В процессе эксплуатации автомобиль преподносит множество «сюрпризов» владельцу, связанных с неисправностью того или иного узла. Но такие ситуации — часть водительской жизни, поэтому не стоит бояться поломок.

Почему проваливается педаль тормоза

Все, что требуется от автовладельца, это умение их диагностировать и устранять. Ниже рассмотрим, что предпринять, когда проваливается педаль тормоза, а также с чем может быть вызвана проблема.

Педаль тормоза ушла в пол: причины

Первый шаг на пути к исправлению ситуации — поиск причин, по которым проваливается педаль тормоза.

Их несколько:

  • Главный цилиндр тормозной системы неисправен, вышел из строя.
  • Ржавчина на тяге педали.
  • Ухудшение характеристик рабочей жидкости.
  • Выход из строя вакуумного усилителя.
  • Ошибки при монтаже дисков или колодок (установка новых узлов).
  • Неправильная регулировка расстояния между поршнем основного цилиндра и педалью.
  • Мало жидкости в тормозной системе.

Обратите внимание на поведение рычага. Если при нажатии педаль тормоза проваливается, это повод для проведения серьезной диагностики и выявления причин неисправности. Если система исправна, педаль должна быть «послушной», а после ее нажатия тормозной механизм сразу откликается на команду водителя.

Что делать, если проваливается педаль тормоза

Наиболее распространенная проблема — ухудшение характеристик рабочего состава в тормозной системе или ее низкое качество. В этом случае происходит разрушение шлангов, они постепенно расслаиваются, появляются различного рода дефекты.

Чтобы диагностировать проблему, сделайте следующее:

  • Продуйте «подозрительную» тормозную трубку.
  • Сравните качество прохода воздуха через нее с движением воздуха в новой трубке.
  • Поменяйте поврежденный узел.

Учтите, что такие действия выполняются после слива рабочей жидкости из системы. Если проблему удается диагностировать при визуальном осмотре, это только плюс. В таком случае можно сразу принять решение о необходимости серьезного ремонта, а далее — действовать.

Не менее распространенная причина, почему проваливается педаль тормоза — коррозия на самой педали или на ее тяге. Проявляется проблема подозрительными скрипами в процессе нажатия и отказом рычага возвращаться в первоначальное положение (ее зависанием).

При этом автовладельцу приходится вручную возвращать педаль в первоначальную позицию. Решение — ревизия узла с устранением следов ржавчины или заменой тяги.

Еще одна причина — неправильная настройка зазора между рычагом управления тормозной системы (педалью) — между штоком и поршнем в главном цилиндре. При такой неисправности провести диагностику несложно. Для начала выжмите педаль рукой, после чего отпускайте ее. При этом наблюдайте за ее перемещениями.

Если на каком-либо из этапов появляется «зависание» или другие нехарактерные движения, то причина именно в этом. В случае правильной регулировке перемещение педали плавное, а на последнем этапе оно замедляется, как будто рычаг упирается во что-то.

При снижении зазора, рабочей жидкости некуда выходить. Из-за этого педаль не удается выжать до пола или же после нажатия она остается в нижнем положении. Неисправность, как правило, характерна для отечественных авто. Решением является регулировка зазора с последующей прокачкой тормозной системы.

Еще одна вероятная причина рассматриваемой неисправности — установка новых колодок. Если вы только недавно поменяли колодки и при работающем двигателе проваливается педаль тормоза, не бегите на СТО. Это объясняется «притиркой» новых изделий.

Если ситуация проявила себя несколько раз, решение — проверка и доливка тормозной жидкости с последующей прокачкой системы . Как правило, таких манипуляций достаточно для возврата педали прежней жесткости и работоспособности.

Похожая ситуация возникает и после замены тормозных дисков. В течение первых 500-700 километров возможны странные «биения» педали во время ее возвращения в первоначальную позицию. Все, что требуется — набраться терпения и обеспечить новым дискам полноценную обкатку.

В этот период нежелательно аварийное торможение (резкие нажатия на педаль). Через какое-то время диски «притрутся», и педаль будет работать с прежней эффективностью. Если же показания одометра после замены приближаются к отметке 1000 километров, а проблема остается, требуется диагностика. Здесь вероятны проблемы с АБС или деформацией самого диска.

Если педаль тормоза медленно проваливается, проблема может скрываться в тормозном усилителе , а точнее — в износе диафрагмы. Здесь педаль может проваливаться, но уровень рабочей жидкости при этом остается неизменным. Если же заглушить мотор, параметр упругости педали возвращается к первоначальному положению.

Объяснить ситуацию легко. Усилитель работает только при заведенном двигателе. Когда же мотор пускается, порванная диафрагма не обеспечивает достаточного уровня разрежения и педаль плавно опускается к полу. Решение — в замене вышедшей из строя диафрагмы.

Если рассмотренные признаки не подтвердились, то возможны проблемы с цилиндром тормозной системы. Распознать проблему несложно. Педаль проваливается , но возвращается через раз. Решение — замена вышедшего из строя узла с последующим закачиванием новой рабочей жидкости и прокачкой системы.

Учтите, что частыми причинами проваливания являются низкое давление, новые колодки или диски (проблемы с ними) или же сбои в подаче к ним тормозной жидкости. В любом случае при появлении поломки важно сразу произвести проверку, определить и устранить причину. Если этого не сделать, то неприятностей в дороге не избежать. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

  • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
  • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
  • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
  • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
  • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.
Читать еще:  Как снять аккумулятор на пежо 3008

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

  • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
  • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
  • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
  • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
  • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Читать еще:  Замена крестовины карданного вала уаз

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Почему проваливается педаль тормоза

Один из элементов описываемой гидравлической системы – специальный состав, циркулирующий по трубкам и иным полостям. Главная особенность тормозной жидкости – невозможность ее сжатия. В итоге усилие от нажима на педаль в «неизменном виде» передается к колодкам, которые и останавливают вращение колеса. «Проваливание» говорит о том, что в магистраль стала больше по объему или произошла ее разгерметизация. Ниже рассматриваются основные причины появления проблемы.

Низкое качество тормозной жидкости

Состав, циркулирующий в системе – довольно агрессивен. Постепенно плохая тормозная жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические детали, шланги, трубки, по которым она перемещается. Стенки последних истончаются до такой степени, что при создании давления раздуваются. Из-за этого:

  • создается излишний объем, в который уходит тормозная жидкость;
  • при ее доливе давление восстанавливается, но трубки могут не выдержать: образуются микротрещины, через которые постепенно уходит жидкость и вместо нее попадает воздух (при движении педали в обратном направлении он буквально всасывается). В худшей ситуации могут лопнуть шланги.

Воздух в тормозной системе

Его попадание в магистраль – следствие разгерметизации узлов и деталей тормозной системы. Пробка может образоваться и из-за того, что уровень жидкости в бачке опустился ниже имеющейся метки MIN. Еще одна причина – неправильная прокачка тормозов при замене циркулирующего состава. Опасность нахождения воздуха в системе в том, что он, в отличие от жидкости, сжимается. В итоге усилие, прикладываемое к педали, уходит впустую — в прямом смысле этого слова.

Неисправность главного тормозного цилиндра

Его главная проблема чаще всего связана с разгерметизацией. Это происходит из-за деформации, разрыва уплотнителей – манжет. Их разрушение вызывается некачественной тормозной жидкостью или естественным старением элементов. Главный тормозной цилиндр становится негерметичным и в случае появления царапин либо выработки на его стенках.

Это происходит из-за появления посторонних частиц в магистрали. Внутрь они могут попасть при небрежном, неаккуратном заполнении системы. Иногда «лишние» элементы — продукты износа деталей, если авто достаточно долго находится в эксплуатации.

Ремонт тормозного цилиндра – сложное занятие. Если вы не обладаете соответствующим опытом и у вас нет специального инструмента, приспособлений, лучше отдать деталь в мастерскую или купить новую.

Проблемы с вакуумным усилителем

Если он неисправен, то чаще всего это можно определить по характерному шипящему звуку, возникающему при нажатии на педаль тормоза. Такая ситуация может являться свидетельством разгерметизации вакуумного насоса. Причина может крыться в разрыве диафрагмы, уплотнителей или поломке выравнивающего клапана. Чтобы решить проблему, приобретите ремкомплект и замените все резиновые детали. В вакуумный усилитель может попадать воздух и из-за трещин в подводных патрубках: затяните на них хомута или при наличии повреждений замените (в карбюраторной машине такой шланг подходит к нижней его части).

Неверные зазоры

Речь идет о наличии промежутка между главным тормозным цилиндром (его штоком) и педалью. Последняя в этом случае проваливается и остается в этом положении. Если зазор правильный, педаль сначала пойдет плавно, а на определенном промежутке хода станет тугой. При большом расстоянии до штока ГТЦ сопротивление нажатию будет ощущаться только в самом конце хода.

Непрофессиональный ремонт

Причина, когда педаль тормоза проваливается, может крыться в суппорте, крепления которого недостаточно хорошо затянуты. Тогда его вертикальная ось будет смещена по отношению к тормозному диску и колодки не смогут притереться, чтобы нормально функционировать. Также любые непрофессиональные действия (плохая затяжка, отсутствие там, где надо, пружинных шайб и т. д.) при ремонте или прокачке тормозной системы приведут к ее неэффективной работе.

Коррозия

Металл, из которого состоит часть элементов тормозной системы, может элементарно ржаветь. В таких случаях педаль уходит вниз и там застывает, откуда ее приходится «выковыривать» монтажкой или иным подручным инструментом. Коррозии обычно поддаются тяги, которые нужно просто обработать шкуркой.

Износ тормозных колодок

В этой ситуации появляется увеличенный зазор между диском и колодками. В итоге создаваемого давления в системе недостаточно для того, чтобы затормозить колесо. Решение очевидно: замена колодок.

Когда не нужно паниковать

  1. Если вы сели за руль, решили завести мотор после долгого простоя, нажали на тормоз и запустили двигатель, а в этот момент педаль «ушла», то искать неисправность не стоит: явление нормальное. Дело в том, что когда заводится машина, начинает работать гидровакуумный усилитель: процесс подразумевает установку механизмов агрегата в рабочее положение. Просто здесь налицо разница между усилием, передаваемым на педаль при заглушенном и запущенном движке.
  2. Провал тормоза после окончания ремонтных работ по замене колодок тоже не всегда говорит о появлении проблем. В этом случае педаль начинает «уходить» после окончания прокачки системы, но в дальнейшем функционирует нормально. Это связано с поршнями рабочих тормозных цилиндров – они некоторое время «ищут» оптимальный зазор между диском и колодками.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

  • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
  • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
  • ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

  1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
  2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
  3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
  4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
  5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Итоги

Чтобы не возникала описанная выше ситуация, нужно периодически диагностировать состояние тормозной системы: доливать жидкость, производить ее смену, ставить новые колодки, проверять тормозные диски, смотреть за состоянием всех узлов: гидроваккумного усилителя, рабочих и главного тормозных цилиндров. При возникновении подозрений на их неисправность, немедленно займитесь ремонтом или обратитесь в сервисный центр.

Провалилась педаль тормоза

Ответить ЦитироватьОтветить ЦитироватьОтветить ЦитироватьОтветить Цитировать

шобы, если и есть небольшая течь после хорошего пинка сразу вся тормозуха выхлестала

тоже как-то провалилась пэдалька, тормозной цилиндрик абасцался сзади, и капот неоткрывается п.ч. тросик порвался.

ох и весело я в сервис катил

Ответить Цитировать

манжеты перепустили давление не создалось второй раз качнул на место встали и все норм стало. у меня как то так было тоже один раз потом исчезло. но поидее главный лучше поменять а то мало ли что

Ответить Цитировать

Рамо ты прежде чем умничать поучи мат.часть от небольшой течи педали не проваливаються я с подтекающим тормозным месяц ездил ни че иму небыло а если уж педаль провалилась и давления нет в системе скажи ка мне как его потерю иначе как не резким качком компенсировать?

Ответить Цитировать

1. главный тормозной цилиндр, прокладка. но лучше весь заменить

2. дырка в полу — тюнинг такой.

Ответить Цитировать

Ответить Цитировать

незнаю, не работает твоя матчасть, у меня на втором пинке потенция пэдали окончательно пропала.

и еще там же контуры почему у меня обоссался один цилиндрик, а тормоза полностью отказали?

как это прокоментируешь по матчасти?

Читать еще:  Замена крестовины карданного вала ваз 2107
Ответить Цитировать

цилиндрик выкинь и другой поставь, новый. и главный тормозной тоже замени — это он. жизнь дороже трехсот рублей.

Ответить Цитировать

дааавно уже все поменял.

Ответить Цитировать

эффективность тормозной системы РЕЗКО падает, при выходе из строя одного контура. правильно клоно говорит, надо резко топнуть, чтобы второй контур хоть как-то тормозить начал, как педаль ушла до пола — снова топнуть и т.д. ну и по местности ориентироваться — либо в бордюр, либо в горку, и про ручник не надо забывать.

Ответить Цитировать

«манжеты перепустили давление не создалось второй раз качнул на место встали и все норм стало. у меня как то так было тоже один раз потом исчезло. но поидее главный лучше поменять а то мало ли что/»»

Ага я менял манжеты. Только износ и задиры и на самом цилиндре.

Ответить Цитировать

замена манжет как правило малоэффективна проще и лучше менять целиком цилиндр.

мдя ты меня пугаешь почитай книжки по устройству авто реально пригодитцо

Ответить Цитировать

начинаю нажимать на педаль тормОза и она проваливается

Было такое, и не раз — во времена когда пользовал все что движется — М-401, М-2140, ВАЗ-2102.

Причины разные — раскисшие манжеты, вытекшая тормозуха, самый страшный случай — перетершаяся мет. трубка к переднему рабцилиндру.

Рецепт один — со всей дури вмазать по педали тормоза(на остатках жижи авто замедлит скорость, возможно даже схватит на юз), если не сработало то еще и еще раз, возможно схватит на честном слове, параллельно выдергивая ручник (если работает, а то на стареньких шушлайках он подчас отсутствует как класс) и переключаясь на пониженные.

А вообще страшное дело. Врагу не пожелаю.

смотрите ВСЁ. Если не разбираетесь — велкам в сервис. С тормозами шутки плохи.

Ответить Цитировать

и сразу же высматривайте дерево. Или столб. Или стену. Или Камаз (желательно не встречный). И постарайтесь увернуться от людей.

Они не виноваты, что вы про*ли свои тормоза.

Вобщем, все здесь очень серьезно.

Ответить Цитировать

Как то давно ещё ехал на 3-ке тестя по Труда,когда впереди идущие машины встали нажимаю на педаль тормоза а она не то что бы болтается а мягко с лёгким усилием доходит до пола от тормозов эффекта ноль. Выкручиваю руль и на тротуар,благо там ни кого,машина прокатившись с метр встаёт как вкопаная. Начинаю проверять,тормозная жидкость в норме,подтёков нет,глушу двигатель нажимаю педаль,запускаю двигатель всё окей. Попробовал тронутся,легонько нажимаю на педаль машина тормозит. От греха подальше включаю аварийку и еду на стоянку. По приезду показываю машину тестю,тот тут же устроил ей на пустыре жуткий тест-драйв машина идеально тормозит,тесть заявляет что это я мол дурень перепутал педаль тормоза с педалью сцепления. Проходит примерно месяца 3-4,тесть с буксира заводил свою 3-ку,машина завелась он нажимает педаль тормоза и получает повтор моей ситуации. Снова начинаем проверять всю тормозную систему но уже вдвоём,опять всё окей. Дома взяли все мурзилки и стали выяснять что за дела такие,самим интересно. Как вариант,может быть что вакумник попался с браком,но опять же за всё время только два раза было такое. Стали проверять компрессию в движке,тесть собирался делать капиталку весной,а там в 4-м цилиндре компрессия хуже не куда. Правда тут подвернулся покупатель и тесть 3-ку продал,и остались мы только с теоретическими выводами.

Ответить Цитировать

Если едишь на классике и она не загружена,и стоит колдун то при отказе переднего контура шанс въехать в кого то увеличивается. На зубилах контура по диагонале и хоть одно колесо должно схватить при нажатии.

Ответить Цитировать

чего-то не пойму пару вещей .

1. ваккумник вроде бы к 3му цилиндру подключается . или на 3ке к 4му ?

2. если компрессии нет, равно как если ваккумник накрылся, то педаль жесткая, что хоть двумя ногами дави, а вот если плавно уходит в пол, то тут вроде бы кроме

Пропадают тормоза. помогите (ВАЗ-2114)

15 декабря 2011, 22:37 #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

15 декабря 2011, 22:40 #2

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Именно в сырую? У меня на четверке в мороз ниже 20 такая проблема возникала

15 декабря 2011, 22:43 #3

вмороз такого не было и летом тоже нет. у кореша тоже такая же ерунда и машина такаяже.после мороза когда начинает таять ерунда такая и происходит

15 декабря 2011, 23:14 #4

Убедительная просьба. Не создавайте несколько тем по одному вопросу, пожалуйста. Если хотите, чтобы тема поднялась в топ, просто повторите вопрос (или добавьте информацию) в ранее созданной

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:28 #5

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать — то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

15 декабря 2011, 23:30 #7

Че у нас обычно бывает, износ колодок-дисков-барабанов огромный, цилиндры расползаются текут перестают работать,

Че вообще значит тормозов нет?? Педаль проваливается или она тугая, но авто не тормозит?

15 декабря 2011, 23:31 #8

PozitiFF, 15 декабря 2011, 23:28, #5

Сначала проверь, может они отмокают? просто неспеша поези метров 300-500 с нажатой педалью тормоза, если потом начнут хватать — то это так.

А вообще надо лезть смотреть всю систему)

именно впервый день оттепели это всё происходит, а потом всё нармально

15 декабря 2011, 23:35 #9

она сбольшим нажатием нажимается тормозов нет и ручник неработает, метров 100 проедешь нажимая и всё снова работает , и такое только один день оттепели

Hyundai Elantra gls 1,6
Nissan Bluebird 1.8 SLX-G

16 декабря 2011, 01:00 #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

16 декабря 2011, 08:18 #11

PozitiFF, 16 декабря 2011, 01:00, #10

Если так, то возможно что-то с вакуумником, или шланг на него забился, только когда обороты поднимаешь, он вакуумизируется, но при чем тогда ручник..

Ручник вообще не представляю как может сначала не работать, а потом начать . Остальная система — понятно, есть ваккуумник, ГТЦ и т. д., но ручник? Вообще, если педаль колом — то в первую очередь смотреть вакуумный усилитель. Имхо

Hummer H2 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:27 #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие — либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

16 декабря 2011, 08:34 #13

Жыппер, 16 декабря 2011, 08:27, #12

Тормоза прокачай. Тугое нажатие — либо задок либо перед не тормОзит. Возможно тройник взади. А вакуумник, если накрылся, то ему пофиг погодные условия

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже — дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени — никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Hummer H2 6л.бензин.323л.с

16 декабря 2011, 08:51 #14 + 1

Серега_карел, 16 декабря 2011, 08:34, #13

Не скажи. Такие как сейчас, возможно. Но низкие температуры могут повлиять. У меня на четверке было, до -20-25 тормоза нормально работают, ниже — дубовые и пшикают при нажатии, пока не не нажмешь несколько раз (ну или не нагреется). С весны до поздней осени — никаких проблем). Подъезжал к спецам. Говорят, что вакуумник

Возможно, сейчас такие запчасти, что неразберёшь с ходу. У меня было подобное на Ниве. Тормоза дубовые стали, я сразу вакуумник поменял, а — фиг там ! после началось. усилитель (колдун) гат оказался. весь моск высушил. Ему надо на грунтовочке тормознуть резо и посмотреть, что не тормОзит. Если все 4 берут, то либо прокачка нужна либо вакуумник. А если 2 колеса, то колдун. А так не поймёшь .

16 декабря 2011, 18:24 #15

пока движок не прогрел вакумник не роботает, а так все четыре тормозят. сегодня пока машину не прогрел тормозов небыло. машине всего год

Renault Megane Экстрим

16 декабря 2011, 18:48 #16

opoek, 15 декабря 2011, 22:37, #1

в сырую погоду (снег с дождём) прогрел авто и поехал, а тормозов нет, даже ручник не работает? педаль нажимается туго как будто вакумник неработает. после небольших нажатий на педальку начинают работать и ручник итормоза. что такое есть подскажите.

Почитай мануал по вакуумнику. М.б. клапан подачи воздуха грязью забит.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector